Настил деревянного пола своими руками

Установка конструкции

Рассмотрим пример установки классической конструкции пола с вентилируемым подполом.

Для того чтобы пол в частном доме прослужил долго, нужно, чтобы он имел качественное, надежное основание. Как правило, лаги кладут на заложенные в фундаменте опорные балки. При их отсутствии устройство пола по лагам дополняется работами по возведению опорных столбов.

Для определения мест расположения опор на закладных балках на указанном расстоянии делаются отметки и по ним натягиваются нитки. Те же действия делаются на перпендикулярной стороне подполье. Точки пересечения нитей и будут точками установки столбов.

Обычно столбы выполняют в виде кубов. При этом необходимо понимать, что чем выше столбик, тем более устойчивым, а, значит, и более широким он должен быть. Столбики под лаги выполняются из кирпича или бетонных блоков. Можно также использовать устойчивые спилы крупного дерева.

На опоры укладывается рубероид в два слоя или другой вид гидроизоляции. Пространство между тумбочками засыпается шлаком, керамзитом или просто накрывается толстой полиэтиленовой пленкой. После вышеописанных подготовительных работ приступают к укладке балок, которые должны быть прочно зафиксированы к опорам. На балки укладывают непосредственно лаги.

Следующий этап монтажа – это устройство чернового пола. Для этого вдоль нижнего края лаг с двух сторон крепят черепной брусок, на который потом укладывается черновой пол из необрезной доски. На него необходимо настелить слой ветровлагозащитной мембраны, чтобы предотвратить намокание утеплителя. Мембрана укладывается внахлест с обязательной проклейкой швов.

Далее, на мембрану между лагами укладывается утеплитель требуемой толщины (в зависимости от климатических условий региона). В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату. Плиты утеплителя вставляют так, чтобы нигде не было зазоров. После укладки утеплителя над ним должно оставаться расстояние не менее 2 см, чтобы обеспечить его вентиляцию.

Сверху лаг расстилается слой гидроизоляционного материала. Полосы укладываются внахлест, швы проклеиваются специальным скотчем. Далее, слой гидроизоляции укрепляют брусками или рейками, которые набиваются на лаги. Для этих целей также можно использовать скобы.

Чистовой пол также можно выполнить из шпунтованной массивной доски или фанеры. Главное, чтобы материал обеспечил ровное основание для монтажа финишного напольного покрытия.

Материал и инструмент для качественной и быстрой укладки пола

Для более быстрого и качественной укладки необходимо подготовить инструмент:

ножовка по дереву или дисковая электропила;
дрель — перфоратор;
шуруповерт;
специальные струбцины для стяжки досок;
строительный уровень длиной метр и более;

Материалы:

доска половая для чистового настила при необходимости чернового слоя;
строительный брусок размером 80 х 80 мм (в зависимости от конструкции);
дюбеля диаметром 6 мм длиной от 30 до 55 мм для крепления доски и лаг.
крепежный уголок, для укрепления лаг к основанию по уровню.
шлифовальная машинка (при необходимости);
лак для окончательного чистового покрытия (и необходимые принадлежности для малярных работ: кисти валики, емкости лакокрасочные материалы).

Гидроизоляция

Одним из важных моментов укладки деревянного пола является гидроизоляция. Она размещается на основании будущего покрытия. Чаще всего для гидроизоляции полов из дерева используется пенофол и полиэтилен. Эти материалы являются шумоизоляционными, не пропускают влагу и защищают хозяев дома от разного вида излучений.

Правильно уложенный пенофол

Нужно быть очень аккуратным при выполнении гидроизоляции, так как она является гарантией достойного внешнего вида вашего пола. После настила гидроизоляции нужно позаботиться о слое утеплителя. В этом случае, стоит отдать предпочтение минеральной вате, опилкам, пенополистеролу, пенопласту или изолону. Выбрав материалы для гидроизоляции и утепления вашего пола, приступим к изготовлению самого основания будущего деревянного пола.

Пример утепление деревянного пола Пеноплексом

Пенопласт	Пенополиуретан	Мин. плита
Открытая ячеистая структура	Существует как открытая, так и закрытая ячеистая структура	Волокна, хаотично расположенные в вертикальном и горизонтальном направлениях
Плохо пропускает влагу	Почти не пропускает влагу	Почти не впитывает влагу
Легкий материал	Легкий материал	Средне-легкий материал
Средняя прочность	Низкая прочность	Низкая/средняя прочность
Средний показатель устойчивости на сжатие	Низкие показатели устойчивости на сжатие	Показатели устойчивости на сжатие от низких до средних
Не токсичен	Не токсичен, при температуре 500 градусов выделяет угарный и углекислый газ	Не токсичен
Не пригоден для использования под высокой нагрузкой	Не пригоден для использования под высокой нагрузкой	Не все плиты пригодны для использования под высокой нагрузкой
Подвержен распаду	Достаточно долговечен	Достаточно долговечен
Подвержен влиянию ультрафиолета	Практически не подвержен влиянию ультрафиолета	Достаточная стойкость к влиянию УФ

Лаги крепятся к балкам перекрытия

Устраивая такую «плавающую» конструкцию пола, лаги, а затем и доски должны быть расположена на расстоянии не менее 12 ÷ 15 мм от стен, то есть быть от них независимыми. В проем между стенами и системой пола прокладывается утеплительный материал, который не позволит холодному воздуху проникнуть в помещение, позволит древесине «дышать», а при перепадах температур и влажности – свободно расширяться.
При укладывании лаг, состоящих из двух отдельных участков, их совмещение внахлест на 400 ÷ 500 мм должно находиться на опорных столбиках или на балке. Лаги должны выравниваться по строительному уровню, при необходимости для достижения идеальной горизонтали под лаги подкладываются небольшие кусочки дерева.
После того, как лаги выставлены и зафиксированы, рекомендовано устроить черновой пол, для которого вполне подойдут доски низкого качества. Для их установки, на всю длину лаг снизу прикручиваются черепные бруски размером 30 × 50 мм.

Основание для пола из фанеры

Для черновых полов обычно используют фанерные листы, поскольку это не подвергающийся деформации, прочный и надежный материал. Его можно легко демонтировать при необходимости и произвести замену на новый. Однако такое основание не подойдет для комнат с высокой влажностью и частыми температурными перепадами.

Перед тем как приступить непосредственно к настилу продумайте схему укладки и по намеченной разметке установите лаги. Советуем установить маяки для выравнивания пола по всей площади. Для этого разделите на квадраты поверхность пола (20-30 см) и ввинтите в углах саморезы. Для установки маяков также не мешало бы воспользоваться уровнем. Далее можно приступить к укладке лаг и размещать на них листы фанеры.

Если возникла необходимость в установке поперечных досок между лагами, то необходимо запомнить, что расстояние между ними не должно превышать пятидесяти сантиметров.

Для черновых полов обычно используют фанерные листы, поскольку это не подвергающийся деформации, прочный и надежный материал

Подложите под лаги смазанные клеем куски фанеры, чтобы те не провисали. А чтобы пол не скрипел и не трещал в дальнейшем, всю его площадь следует пропитать клеем. Защитой же от конденсата послужит слой пергамина, размещенный между лагами и фанерой.

После того как высохнет клей, на лаги следует прикрепить фанерные листы. Проследите, чтобы их края лежали именно на лагах и чтобы между самими листами оставался промежуток в 2 мм. В качестве фиксатора листов на лагах используйте саморезы (8-9 штук). Места стыков необходимо отшлифовать.

Наиболее распространенные вопросы

Как правильно выбирать доски? При обустройстве пола деревянного в частном доме на них однозначно экономить не стоит. Иначе возникнут такие проблемы (трещины, пазы в настиле, деформации отдельных половиц), что последующий ремонт (с учетом сложности работы, связанной, в том числе, и с необходимостью освободить помещение от всего) выйдет значительно дороже.

Вид доски. Только шпунтованная. Обработка ее своими руками в домашних условиях – процесс очень сложный, требующий практических навыков, соответствующих инструментов (которые есть не в каждом доме), времени и отдельного помещения.

Есть и еще один вариант – из клеевого бруса. Но данный пиломатериал используется, как правило, в комнатах частного дома с повышенной нагрузкой на пол, так как стоит он недешево.

Линейные параметры (мм). Здесь нужно учитывать, что дерево должно обеспечивать не только высокую прочность настила, но и хорошую теплоизоляцию нижней части комнаты. Оптимальными размерами считаются: суммарная толщина – 45±5 (в зависимости от специфики помещения), ширина – в районе 150. Влажность древесины. 12% – это допустимый верхний предел ее значения. Поэтому следует приобретать доску промышленной осушки. Естественно, выйдет дороговато. Но все рекомендации по вопросу, как удалить из дерева излишек влаги самостоятельно – не более чем профанация. Необходимо выбрать на участке соответствующее место, произвести грамотное штабелирование пиломатериала, организовать его защиту от влаги, хорошую вентиляцию, приемлемый температурный режим

И что немаловажно – ждать. А это – время. Причем высокий результат еще не гарантирован

Причем высокий результат еще не гарантирован.

Сортность дерева. И в этом плане приобретать дешевые доски нерационально. Мало того, что большие изъяны в виде сучков, сколов и так далее не скроет даже краска, тем более лак. Дефекты половиц в процессе эксплуатации пола деревянного станут проявляться все явственнее. Трещины будут только увеличиваться; сучки вылетать из досок, и на их месте появятся «ямы» или сквозные отверстия. Порода древесины. Здесь желательно выдержать оптимальное соотношение между такими свойствами пиломатериала, как прочность, красивая текстура и устойчивость к изменению геометрии под влиянием внешних факторов

Опытные мастера рекомендуют обращать внимание на дуб и ясень. Такие доски стоят дорого, но для деревянного пола считаются лучшими, так как способны нести повышенную нагрузку

Если данный фактор не определяющий, для полов отлично подойдут лиственница, пихта, кедр или сосна.

Степень защиты дерева. На производстве более дорогая продукция подвергается пропитке спец/препаратами от гниения, воспламенения. Это можно реализовать (даже рекомендуется) своими руками, но только в плане вторичной (дополнительной) обработки. Промышленную технологию в домашних условиях воссоздать не получится, следовательно, и качество работы будет невысоким.

Какие используются лаги? Здесь нужно понимать, что в процессе эксплуатации любые материалы (пусть визуально это и незаметно) меняют свою геометрию. Следовательно, целостность конструкции зависит и от того, насколько совпадают коэффициенты деформации ее элементов. Для устройства деревянного пола металлопрофили (хотя работать с ними удобнее) не подходят, только пиломатериалы. Рекомендуемые параметры бруса – 100 х 100. Это универсальный выбор для полов в любом помещении. Более мелкие образцы (например, 50 х 50) придется наглухо «пристегивать» к стяжке (иначе настил будет «играть»), а это не всегда возможно или рационально.

В это время несложно добиться наиболее комфортных условий для такой работы. При необходимости, можно организовать эффективное проветривание, чтобы древесная пыль не переполняла помещение. Тогда и технические устройства не понадобятся.
Оптимизируется показатель влажности воздуха в комнате. Это гарантирует, что пиломатериал воду не впитает, разве что в минимальном количестве.
Нюансы обустройства стяжки таковы, что придется ожидать ее полного отвердевания. И чем хуже внешние условия, тем дольше.

Как вариант – летом. Но к обустройству деревянного пола следует приступать, если синоптики гарантируют устойчивую сухую погоду хотя бы на ближайшие 10 дней.

На что обратить внимание при выборе древесины

Деревянные изделия обязательно должны быть сухими. Сырые элементы рано или поздно отдадут лишнюю влагу, что приведет к деформации материала. Идеальная влажность – 12–16%

Пересушенные изделия также являются некачественными.
Очень важно осмотреть материал на предмет наличия трещин, отверстий и прочих дефектов. Если таковые имеются, не стоит покупать изделия даже с большой скидкой

Рекомендуется приобретать доски из одной партии. В этом случае они будут одного размера и изготовлены в одинаковых условиях. Это значит, что цвет и рисунок не будут отличаться.
Лучше выбирать изделия длиной 2 метра. Если позволяет бюджет, стоит купить шпунтованное дерево, чтобы не пришлось его впоследствии шлифовать.
Даже если проверять каждое изделие из партии, все равно есть риск купить кривые или поврежденные доски, поэтому рекомендуется заказывать с запасом в 10–15%

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Покрытие деревянного пола лаком

Лаковое покрытие может наноситься кистью, валиком или шпателем при комнатной температуре, умеренной влажности и отсутствии сквозняков.
На очищенную поверхность первым слоем накладывается нитролак, который послужит своеобразной грунтовкой под финишные слои состава. Его наносят тонким слоем по ходу фактурного рисунка древесины. При необходимости грунтовка может быть нанесена в два слоя.
После высыхания грунтовки, поверхность хорошо отшлифовывается с помощью наждачной бумаги. После этого пол промывают мыльной водой, тщательно вытирают и просушивают.
После этого приступают к нанесению финишных слоев. Их может быть два или три, и каждый из них просушивается и шлифуется.

Нанесение лака на полы — достаточно сложное мероприятие, которое требует тщательного подбора состава для конкретной породы дерева. Поэтому, если выбран именно этот метод обработки деревянного пола, лучше доверить работу специалисту, который определит объем работы и подберет необходимые материалы.

Лаковое покрытие — достаточно хрупкое, которое легко повреждается от механических воздействий, поэтому по нему нежелательно ходить на тонких каблуках или передвигать мебель. Кроме этого, лаки производятся чаще всего на химических основах, которые, забивая поры древесины, не дают ей «дышать».

Окрашивание деревянного пола

В последнее время для покрытия деревянного пола редко применяют краску, но все-таки это случается, особенно в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера. Кроме этого, краска применяется в тех случаях, когда нужно закрыть не совсем привлекательный вид древесины, так как такое покрытие полностью закрывает поверхность пола. Для такой финишной обработки можно выбрать краски на разных основах: масляные, эмалевые, нитроцеллюлозные, а также акриловые, водно-дисперсионные и латексные.

Установка и выравнивание деревянных лаг

Для начала необходимо выровнять поверхность для установки лаг.

Для этого потребуется выполнить следующую очередность действий:

выравниваем и утрамбовываем землю;
в месте установки опор делаем углубления размером 20 на 20 см и глубиной до 50 см;
после этого заполняем их слоями песка, щебня и бутовой крошки толщиной по 6 см каждый;
заливаем их раствором бетона;
на бетоне возводим столбики из кирпича для укладки брусьев;
после этого на брусья укладывают лаги с шагом 50 – 80 см;
пространство между лагами можно зашить досками или стружечными плитами.

Таким образом мы получим каркас для настила финишного покрытия.

Но, еще надо утеплить пол. Для этого подойдет минеральная вата, ее укладывают в промежутки между лагами и закрывают гидроизоляционной пленкой. Ровную установку лаг проверяют уровнем, или сверяются со шнуром, который натягивают между двумя крайними досками.

Если замена пола ведется на бетонном основании, достаточно заменить лаги, и уложить утеплитель. А дальше следует настил досок.

Подробное описание технологии укладки плитки на пол

Укладка плитки на пол начинается с разметки фриза. У каждой противоположной стены следует определить середину и вбить в основание в этих точках метки-саморезы. К шляпкам саморезов привязывается толстая нитка, которая должна быть помелена с помощью цветного мелка. Нитка будет соединять противоположные саморезы, чтобы можно было определить центр комнаты, который проверяют с помощью угольника.

После этого выбирают способ укладки:

По диагонали.
Шов в шов.
В перевязку.

Схема подробной разметки пола для определения цента пола.

Способ образования швов по диагонали предполагает наличие угла в 45° относительно каждой стены. Чтобы реализовать подобную идею, центр комнаты следует соединить с каждым из ее углов, учитывая угол в 45°. Укладка первого ряда производится при соблюдении диагонали.

Классический способ шов в шов предполагает укладку плитки в ряды по горизонтали или вертикали. Сборку первого ряда осуществляют от центра поверхности пола в комнате. Далее двигаются к стене, которая является самой дальней от входной двери.

третьим способом можно, имея представление о кирпичной кладке. При этом центр комнаты совмещают с центром плиточного элемента для последующей ориентации по нему. Перевязка создается во втором ряду. Монтировать плитку следует от центра по секторам, продвигаясь к стене. Сектор, находящийся возле входной двери, заполняется в последнюю очередь.

Гладкую сторону шпателя при укладке плитки используют для нанесения клея на поверхность пола, а зубчатую сторону инструмента используют для нанесения клея на плитку. Наличие швов при укладке является обязательным, что предотвращает появление трещин на новой лицевой поверхности пола. При случайном попадании клея на поверхность его сразу же необходимо удалить с помощью губки, намоченной в воде, только после этого продолжать класть плитку.

Варианты укладки напольной плитки.

Через каждый 2 или 3 ряд кладки необходимо с помощью уровня и киянки подгонять плитку. В самом начале производят кладку цельных элементов, после этого укладываются пристеночные фрагменты. Кладка пристеночных элементов связана с определенной сложностью, что требует времени.

На стенах часто встречаются трубы и выступающие поверхности, поэтому необходимо тщательно подбирать размер плитки, чтобы ее правильно обрезать. Алгоритм укладки пристеночных плиток предполагает выполнение следующих шагов:

Новую плитку прикладывают оборотной стороной на ту, которая приклеена в последнем ряду, чтобы подогнать ее ровно по краям приклеенной.
Перевернутую плитку затем необходимо сдвинуть в сторону стены и подогнать вплотную к той, которая приклеена в последнем ряду.
Линию чертят с помощью линейки и карандаша, чтобы разрезать плитку по нанесенной линии.
Отрезок плитки представляет собой необходимый фрагмент для пристеночного оклеивания поверхности пола.

Важно обратить внимание! Подгонку плиток к криволинейным и ломаным частям необходимо осуществлять, предварительно сделав точный шаблон-выкройку. Пристеночные фрагменты создаются именно на основе таких шаблонов. Выкройка легко накладывается на обратную сторону плитки и обводится карандашом

Выкройка легко накладывается на обратную сторону плитки и обводится карандашом

Выкройка легко накладывается на обратную сторону плитки и обводится карандашом.

Важно знать, как правильно класть плитку при наличии труб в комнате. Если в комнате имеются трубы, то все вырезы следует сделать с учетом небольшого запаса. Это необходимо для того, чтобы поверхность плитки не трескалась, поскольку отопительные трубы при нагревании способны расширяться

Это необходимо для того, чтобы поверхность плитки не трескалась, поскольку отопительные трубы при нагревании способны расширяться.

Применение лаг в квартире и варианты крепления

Несмотря на приверженность многих строителей к выравнивающим цементным смесям и применением их для квартир, отдельные специалисты продолжают выравнивать перекрытие, устанавливая лаги на бетонный пол.

Опорно-выравнивающий настил из деревянных лаг достаточно быстро монтируется, позволяет под основным финишным покрытием установить и закрепить различные коммуникации и вмонтировать утеплитель.

электрическую проводку;
водопровод;
трубы системы отопления;
телевизионный кабель;
оптоволоконную и кабельную развязку для интернета;
кабельные линии для различных звуковых систем;
канализационные трубы при необходимости (при высоте лаг 10 см и более).

Для создания хорошей теплоизоляции на подпол нужно укладывать утеплительный материал между лагами, что позволит финишное покрытие содержать в необходимом температурном диапазоне для квартиры.

Довольно часто выравнивают напольный покров при помощи лаг, балансируя толщиной бруска или доски до вывода элементов на один уровень. Провести такой процесс в квартире своими руками сможет каждый хозяин, стоит только запастись соответствующим материалом (деревянной доской и брусом) и узнать особенности крепления.

Он, конечно, не будет обогреваться снизу, но комфортная обстановка для ваших ног будет гарантирована.

Варианты крепежей лаг

Устанавливая пол на лагах в квартире, обязательно возникает вопрос: «Как крепить лаги к бетонному полу?».

Действительно, существует ряд вариантов установки лаг, которые стоит рассмотреть подробнее.

Нередко возникают споры между сторонниками жесткого крепежа лаг и поклонниками установки лаг без крепления к стяжке.

Последние постоянно указывают на то, что крепежи разрушают бетонное основание и увеличивают проводимость звука.

Довольно ярким противовесом на все утверждения есть достоверный факт, выкручивание древесины со временем (если она не закреплена), это говорит о том, что лес был сырой и не просушен, как следует.

Даже если доска или брус находятся под нагрузкой (но давление на настил осуществляется разное), все равно происходят видоизменения в материале. Деревянные доски, изменяя форму, нарушают параллельность финишного настила, приводя к демонтажу покрова и удалению покореженных лаг.

Поскольку дерево достаточно хорошо передает звук, многие строители считают, что нужно установить под каждую лагу звукоизоляционную прокладку, которая будет дополнительной звукоизоляцией непосредственно для лаг.

Альтернативой жесткому креплению и установке без соединительных элементов является возможность крепежа лаг пола плавающим способом. Подробнее о том, как уложить пол по лагам, смотрите в этом видео:

Плавающий пол — это решетка из лаг, установленная на подставках и выполненная четко по размеру комнаты. Деревянная сетка также заполняется утеплителем, а поверх нее укладываются фанера и финишный настил. Такой пол имеет право на существование, при правильном выполнении конструкции он способен прослужить длительное время.

Преимущества пола на лагах

Основные преимущества устройства пола в деревянном доме на лагах – это возможность получения практичной и ровной поверхности. Кроме этого, достигается:

равномерное распределение нагрузки на всю площадь опоры;
хорошая звуко- и теплоизоляция при условии применения современных материалов для закладки между лагами (а также балками перекрытия, если используется именно балочная система);
выравнивание поверхности под чистовое покрытие. Для этой цели брусья монтируются с использованием уровня на подпорках для компенсации неровностей;
вентиляция подпольного пространства и возможность прокладки в нем инженерных коммуникаций;
при устройстве не сплошного, а блочного (половая доска, паркет без наклеивания) настила возможен ремонт любых элементов настила и их опоры;
экономия средств и сил благодаря относительной дешевизне материала и простоте монтажа.

Недостатки настилаемых на брусьях полов:

значительный подъем высота уровня чистового пола (до 10…20 см); нельзя устраивать отопление по системе «теплого пола», причем это касается как водных, так и электрических систем. В первом случае потребуется дополнительная работа по устройству стяжки и, соответственно, дополнительный подъем уровня чистового настила. Во втором – велик риск короткого замыкания и возгорания древесины

Кроме того, дерево плохо проводит тепло, такое отопление будет нерационально; несмотря на видимую простоту монтажа лаг пола требуется большое внимание к технологии укладки как самих опорных брусьев, так и настила на них. При несоблюдении технологического процесса возможна деформация, расхождение стыков, скрип и прочие дефекты

С учетом перечисленных плюсом и минусов, можно подвести итог: лучше всего зарекомендовали себя полы на лагах в частных постройках, старых домах с высокими потолками и зданиях, возведенных на грунтовом основании.

Выравнивание бетонного пола под ламинат

Шлифовка

Выполненный профессионально в свое время бетонный пол получает минимальное количество повреждений, в основном повреждений поверхностного слоя. Небольшие перепады и неровности устраняются методом шлифовки.

С большим объемом работы справляются шлифовальные машины или болгарки со специальными насадками.

Выровнять пол под ламинат в небольших помещениях при минимальных перепадах можно и при помощи шлифовальной насадки на дрель или даже наждачной бумаги.

После шлифовки бетонное основание очищают от пылевых частиц. Хорошо отшлифованный пол не нуждается в дополнительном грунтовании.

Самовыравнивающиеся смеси

Неровности до 5 миллиметров можно быстро устранить, залив их самовыравнивающейся массой. Смеси для этих целей продаются в специализированных торговых точках. Инструкция на упаковке указывает, в какой пропорции требуется разводить сыпучую массу водой, и как выполнять заливку. Выравнивание пола под ламинат этим способом происходит довольно быстро.

Поверхность предварительно шлифуется, грунтуется и покрывается гидроизоляционным покрытием. Контур помещения по всему периметру оклеивается кромочной лентой. Самонивелирующаяся смесь в эксплуатации не требует применения маяков.

Высоту, на которую производится заливка, определяют лазерным или другим устройством, нанося пометки карандашом на стенах. Высоту уровня по полу размечают при помощи маяков.

Под ламинат предпочтительна заливка в два этапа:

первичная стяжка,
финишная заливка.

25-килограммовый мешок смешивается с 5-6 литрами воды согласно инструкции. Расход сухой смеси для первичного слоя измеряется по формуле:

R = (S x Y + (S x H1) / 2) x C; где

Y – толщина слоя наливного пола,

H1 – перепад высоты (мм),

C – расход смеси наливного пола,

S – площадь поверхности (м2).

К примеру, для комнаты площадью 10 м2, с перепадом высот в 15 мм и расходом смеси 1.6 кг за 1 мм на 1 м2 цифра составит: (10 х 20 + (10 х 15) / 2) х 1,6 = 440 кг.

Вместе со вторым слоем формула примет окончательный вид Z = (H2+H1/2)*CS, где H2 – высота второго уровня.

Набор используемых инструментов:

широкие шпатели (до 400 мм),
игольчатые валики,
электро- и гидроуровни,
миксер.

Смешанную с водой однородную массу следует наносить в соответствии с правилами:

Массу приготавливают небольшими дозами, чтобы успеть нанести ее до начала отвердения;
Смесь выливают полосой, и тут же выравнивают зубчатым шпателем.
Следующую порцию смеси выливают, продолжая начатую полосу, либо начинают другую полосу рядом.

Поверху смесь подсыхает в течение нескольких часов. Время, необходимое для полного отвердения самовыравнивающейся смеси, согласно технологии, составляет от трех дней.

Масса должна просыхать в естественных условиях, при отсутствии сквозняков и подогрева.

Стяжка из портландцемента и песка

Цементно-песчаная смесь – наиболее дешёвый способ выровнять бетонный пол под ламинат. Смесь для качественной стяжки можно легко изготовить самостоятельно, в соответствии с пропорцией: на одну меру портландцемента – по три меры воды и песка. Но проще приобрести уже готовую сухую смесь и добавить в нее указанную производителем долю воды.

Уровень будущей поверхности стяжки помечаем на стенах, используя лазерное устройство. По поверхности размещаем рейки, которые будут служить маяками при нанесении цементной массы.

Раствор выкладываем между этими направляющими рейками, и разравниваем его, перемещая поперечную рейку или правило вдоль направляющих. Рейки удаляют через сутки, а оставшиеся после них следы маскируют тем же раствором.

Согласно технологическим требованиям, окончательное отвердение цементной стяжки происходит через 28 суток. Все это время цементно-песчаную поверхность увлажняют, покрывают полиэтиленовой пленкой, не допускают сквозняков.

Популярность этого способа выравнивания объясняется дешевизной, хорошей теплоизоляцией и шумопоглощением. Помимо дешевизны, теплоизоляционная поверхность поддерживает оптимальную температуру, хорошо гасит шум от ходьбы по ламинату.