Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция по обустройству + советы по выбору материалов

Этап I. Проектируем

Итак, по каркасной технологии вы можете построить как небольшую парную на парилку и предбанник, так и двухэтажный загородный дом-баню. Все зависит от вашей фантазии и финансовых возможностей!

Для небольшой каркасной бани вам понадобится сделать простой ленточный или столбчатый фундамент, закупить сухой брус сечением не меньше 20х20 для стоек и обрезную доску:

Для каркасной бани, где будет минимум три помещения, незатейливым фундаментом из бруса уже не обойтись:

По желанию, чтобы сэкономить строительные материалы, вы можете сделать предбанник отдельно, как пристроенную веранду, тогда внутри достаточно будет места для парилки и моечной:

А вот за рубежом довольно популярно каркасной строительство целых двухэтажных домов. Естественно, и фундамент здесь нужен надежный (об этом – ниже), и материал хороший:

Либо сделайте вашу баню более просторной по площади, вместо второго этажа:

Чем этот вариант лучше? Дело в том, что каркасные бани – самые пожаронебезопасные. И худший вариант, если во время возгорания вы с друзьями находитесь в бильярдной на втором этаже. Огонь поднимается быстро, и вам попросту придется прыгать в сугроб – на этот раз не из соображений здоровья и экстремизма после разгоряченных процедур. А вот если дело будет летом…

Подбираем инструменты для возведения бани

Для выполнения ряда работ, будет нужна циркулярная пила

Она позволяет изменять угол и глубину запила, что очень важно при креплении брусков и досок в каркасном строительстве. Торцовочная пила отлично справляется с задачами по перпендикулярному срезу на заготовках стоек для каркаса и на лагах

В труднодоступных для циркулярки местах невозможно обойтись без ножовок с разными видами зубцов.

Каркасная баня с нуля своими руками до финального гвоздя сооружается при помощи молотков. Для кровельных работ лучше использовать молоток с зазубринами. Для проведения отделочных работ также пригодится финишный небольшой молоточек. Он помогает забивать штифты и гвозди без шляпок. При этом не повреждаются материалы, используемые в отделке.

Шуруповертами и дрелями просверливаем отверстия в стенах и каркасных плитах под прокладку коммуникаций. Электрорубанком выравниваем поверхности каркасных стен, шлифуем стыки плит на полу и потолке. Вспомогательными инструментами можно считать линейку, рулетку, уголок, при помощи которых измеряются габариты, выставляются ровные углы. Лестницы и стремянки являются незаменимыми помощниками при проведении всех работ на высоте.

Разработка плана строительства

Прежде чем затевать строительные работы, нужно тщательно проработать план постройки, проект. Только составив проект можно правильно подсчитать количество стройматериалов.

Нужно определить место, где будет возводиться постройка. От качества грунта напрямую зависит выбор фундамента бани. И уже после этого, определяются с выбором наиболее подходящей конструкции бани.

Проект стандартной бани включает в себя предбанник, тамбур, парилку и душевую комнату. Обязательно на схеме указывается место расположения печи.

На этапе разработки проекта нужно учесть все возможные мелочи: тип вентиляции, дымоход, внутренние отделочные материалы, наружную отделку и даже тип кровли.

Помимо парной для дополнительного комфорта в бане стоит предусмотреть обустройство санузла и комнаты отдыха. Это нужно сделать еще на этапе проектирования, поскольку на этапе строительства уже будет сложно что-то изменить

В проекте обязательно указываются размеры помещений. Большую баню сложно нагреть, а в маленькой нужно продумать максимально допустимое количество человек, чтобы не было тесно. Наиболее подходящий размер для парной комнаты – 2,4х2 м с высотой потолка 2,2 м.

Дополнительные помещения в бане сделают отдых более комфортным и интересным. Поэтому, если позволяет бюджет, в проекте лучше сразу предусмотреть: бассейн, комнату отдыха, санузел, бильярдную.

Грамотно разработанный проект значительно облегчит строительный процесс помещения.

Шлифовка древесины

Затем готовим сруб к окрашиванию. Будет обрабатываться бревно повсеместно, с торца обязательно – это самый рыхлый участок, который может спровоцировать порчу бревна.

Начинают с самой простой и небольшой стены. Стоит повозиться с углами, там круг болгарки не везде достает, придется поработать стамеской. Торцы обрабатывают в конце, их запечатывают мастикой. Удобно брать белый цвет, на него легче ляжет покраска. Шлифовка позволяет показать красивую структуру дерева, натуральный узор.

Сушка базы – 1 сутки, затем наносят лессировку. После этого хорошо пройтись по поверхности шкуркой-нулевкой. Затем наносят краску слоями, первый сушат полсуток, но лучше держать сутки, затем – новый слой, что дает матовый блеск.

Положительное и отрицательное в каркасных банях

Каркасная баня отделанная искусственным камнем смотрится очень презентабельно.

Каркасное строительство приходит на помощь покупателям, которые желают иметь на своем участке баню или дом, но не могут позволить себе дорогостоящее строение. О подобных банях много говорят на форумах. Большое количество положительных отзывов говорят, что строительство имеет неотъемлемые плюсы, но есть и минусы. Почему часть строений критикуют узнаем ниже.

Плюсы каркасного строительства бани

1. Все положительные отзывы о банях с каркасом в основном связаны с их плюсами:
2. Баня получается легкой поэтому под нее монтируют самый облегченный фундамент.
3. При правильной сборке держит тепло не хуже брусовой или бревенчатой.
4. Строительство выполняется в самые сжатые сроки, вместе с утеплением и отделкой.
5. Стоить баня будет от 5 000 р./м².
6. Сборка каркасной бани в 2–3 раза быстрее аналогичной из бруса или кирпича.

Каркасную баню собирают из бруса и досок с утеплением. Самое тяжелое в строение — это брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Нагрузка на фундамент в итоге в 5–6 раза ниже, значит, отпадет нужда делать его массивным.

Минусы каркасного строительства бань

Каркасная баня собранная, но без отделки смотрится не эстетично.

Отрицательное в каркасном строительстве в основном связано с расходами. Да, на первый взгляд подобное строение выходит дешевле. Но если хорошо посчитать расходы на утепление+отделка (внешняя и внутренняя) то разница практически сходит на нет. Конечно, брусовые бани со временем тоже нужно отделывать, но их можно просто покрасить, а это дешевле панелей или декоративного оштукатуривания.

Второй большой минус каркасного строительства это некачественный утеплитель. Если использовать недорогую минвату, то ручаться за полезную сторону бани не стоит. Использовать недорогой пенопласт нельзя, так как он легко воспламеняется.

Третий важный момент, это усадка бани. Оставлять утепленный каркас без отделки более чем на 1–2 недели нельзя, а усадка может длиться до 2 лет. Причем если использовать брус естественной влажности, то сесть баня может на 10 см. Отделка панелями в таком случае растрескается или ее деформирует. Избежать это можно строя баню из материала камерной сушки, но тогда смысл экономии пропадает.

Для того чтобы, избежать неприятностей каркасное строительство бани нужно осуществлять в соответствии со всеми правилами.

Когда основные моменты определены, можно приступать к самой постройке.

1. Заливка фундамента.

Шаг первый. Периметр будущей бани определяется заранее, по его краям в землю вбиваются специальные колышки, в пределах которых необходимо вырыть ров в 60 сантиметров глубиной и 40 сантиметров шириной.

Шаг второй. Ров заполняется песком на одну третью часть глубины. Сверху песок заливается водой и тщательно утрамбовывается.

Шаг третий. После утрамбовки первого слоя поверх него засыпается мелко расколотый красный кирпич или гравий.

Шаг четвертый. Слой битого кирпича или гравия засыпается слоем песка, который должен выровняться с уровнем грунта.

Шаг пятый. Из арматуры собирается опалубка. Вся конструкция заливается бетоном, а сверху изолируется тонким слоем рубероида.

Важно! Перед строительством каркасной бани должна пройти как минимум неделя, чтобы у фундамента была возможность как следует отстояться

1. Постройка стен.

Шаг первый. Пиломатериал, приготовленный для каркасной бани, перед началом работ необходимо тщательно просушить. Не рекомендуется использовать для строительства древесину березы, так как она быстро подвергается гниению. Самым лучшим вариантом будет липа, осина или лиственница

Древесина этих пород способна сохранять форму в течение длительного времени и обладает теплоизоляционными свойствами, что очень важно для бани

Шаг второй. После того как все строительные работы будут завершены, с внутренней стороны доски следует покрыть раствором антисептика, а с внешней – мебельным лаком, причем в два слоя. Данную процедуру необходимо проделать по всему периметру помещения, избегая лишь парилки и помывочного отделения.

Шаг третий. Нижнюю обвязку из надежного бруса с сечением 10х10 сантиметров необходимо достаточно прочно зафиксировать, после чего как следует скрепить брусья по углам при помощи гвоздей. Рекомендуется ставить стойки на металлические штыри для того, чтобы в процессе возведения стен они не смогли изменить своего местоположения и сбить конструкцию.

Шаг четвертый. Угловые стойки должны быть замурованы в бетон.

Совет: Столбы – основу стен будущей бани – следует располагать непосредственно под несущими стенами, углами, печами – то есть в тех местах, где нагрузка наиболее велика.

Шаг пятый. Вдоль периметра стен монтируются стойки промежуточного характера, выполненные из такого же бруса, что и основная конструкция.

Шаг шестой. Чтобы сделать пол гидроизолированным, его следует выложить брусом из любой древесины, сечением 15х15 сантиметров.

1. Переходим к постройке крыши.

Шаг первый. Необходимо взять 8 специальных потолочных балок, спиленных под угол стропил. Для начала следует выставить только крайние стропила, и только после этого еще пару штук зафиксировать по центру будущей крыши. Остальные же стропила присоединяются к основной конструкции сначала с одной стороны крыши, затем с другой (через конек).

Шаг второй. После стропил устанавливаются вертикальные стойки, по необходимости делается и выход на чердак.

Шаг третий. На стропилах, находящихся с краев, вырезаются балки, к которым прибиваются лобовые доски, после чего сверху крепятся обрешетки.

1. Необходимо утеплить стены.

Самым распространенным материалом для этой цели является рулонный утеплитель толщиной около 50 миллиметров. В некоторых случаях используют минеральную вату или готовые маты. Утеплитель укладывается между вертикальными деревянными стойками, после чего к ним прибиваются рейки. Для теплоизоляции помещения рекомендуется использовать полиэтилен или пергамин.

Совет: использовать для утепления стен рубероид не рекомендуется, так как под воздействием высоких температур он начинает источать неприятный запах.

Для утепления пола лучше выбирать керамзит или другие виды засыпок, а для потолка – пенопласт. Если утеплитель подобран грамотно, тепла будет теряться в несколько раз меньше. Благодаря этому затраты на обогрев бани также будут снижены.

После того как стены и крыша построены, можно будет приступить к установке окон и дверей в заранее оставленные для них проемы. По окончании этих работ можно будет выходить на финишную прямую.

Тепло и гидроизоляция постройки

Конструкция из каркаса легкая поэтому чтобы случайно не деформировать стены, теплоизоляция нужна соответствующая.

Существует ряд критериев которыми должен обладать утеплитель для бани: хорошая теплоизоляция, высокая стойкость к воздействию влажности и высоких температур, экологичность.

Рассмотрим наиболее популярные виды утеплителей для каркасной бани.

Минеральная вата. Сама по себе вата легкая, но облицовочный материал может ее значительно утяжелить. У минваты хорошие изолирующие свойства. Устойчива к температурным перепадам и влажность ей не вредит.

Камышовый утеплитель. Природный и экологичный материал. Обладает хорошей теплоизоляцией. Форма выпуска – плиты 15 см толщиной. Подходящий размер для утепления каркасной бани.

Опилочно-гипсовый утеплитель. Опилочно-гипсовый состав можно изготовить самостоятельно. Бюджетный вариант, который не уступает качеством. Для замеса нужно соотношение опилок к гипсу 10:1.

Пенополистирол. Утеплитель, который стоит недорого, легко использовать и обладает хорошими теплоизолирующими свойствами. Устойчив к влаге, но очень легко воспламеняется. Поэтому нельзя монтировать возле печи.

Утепление стен  представляет собой своеобразный пирог

При этом очень важно соблюсти порядок утепления, чтобы избежать потерь драгоценного тепла. Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло

Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани

Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани

Гидроизоляция в бане не менее важна, чем теплоизоляция. Во-первых, без защиты от влаги любой утеплитель со временем будет портиться, терять свою способность удерживать тепло. Во-вторых, без защиты от влаги теплоизолирующий материал начнет гнить и плесневеть, подвергая порче и сам каркас бани.

Для защиты от пара можно использовать фольгу, пергамин (недорогой, но экологичный материал) или полиэтилен. Материал нужно укладывать внахлест, проклеивая стыки строительным скотчем.

Отделка

Отделку помещений внутри и снаружи стен можно начинать после закрытия каркаса крыши кровлей, монтажа черновых полов.

Внутренняя

Внутри банные помещения следует декорировать вагонкой. Самое главное не набивать ее впритык. Дереву нужно расстояние чтобы свободно ссыхаться, рассыхаться.

Вагонку нужно предварительно покрыть специальными антисептиками, которые защитят древесину от разрушительного воздействия влаги.

Внешняя

Для внешней отделки можно использовать разные материалы:

• блок-хаус;
• металлический или пластиковый сайдинг;
• разные виды штукатурки;
• клинкерную плитку;
• декоративный кирпич.

Выбор декоративного материала зависит от пожелания хозяина бани, его финансовых возможностей.

Каркасные постройки присутствуют в каждом современном коттеджном кооперативе. Связано это с повышением популярности данной технологии. Чтобы возвести качественную каркасную баню, нужно понять, как ее правильно построить и подготовить необходимый набор материалов и инструментов.

Подготовка к постройке каркасной бани

Прежде чем приступить к непосредственному выполнению работ, надо подготовить все необходимые материалы и инструменты. Начинать следует с проектирования постройки, создания рабочего чертежа. Этот момент нельзя игнорировать, поскольку во время строительства появляется необходимость подсчитать нужное количество материалов, подготовить инструмент, уточнить все размеры и прочие нюансы предстоящих работ.

Рекомендуется выполнять чертежи максимально подробно, учитывая все элементы и детали конструкции, точно вычислять размеры и прочие параметры. По созданному чертежу необходимо сделать спецификацию, где будут сведены в единую таблицу все размеры, количество строительных, крепежных, кровельных и других материалов.

Необходимый инструмент

Большинство операций производится с древесиной. Для них потребуются:

• электропила (дисковая или цепная), очень полезно иметь приспособление для торцовочного пиления;
• электролобзик;
• ручная ножовка;
• рулетка, линейка, угольник;
• молоток, пассатижи, отвертки;
• электродрель или шуруповерт;
• строительный уровень, отвес, лазерный уровень.

Рекомендуется уточнять перечень необходимых инструментов во время создания проекта, это поможет ускорить работу и избежать остановок из-за отсутствия нужных приспособлений.

Материалы и крепежи

Основной задачей считается выбор древесины. Лучше отдать предпочтение сосновым обрезным доскам толщиной 50 мм и шириной 120-140 мм. Если планируется строить маленькую одноэтажную баню, то можно толщину досок уменьшить до 40 мм. Такая же толщина подойдет для создания крыши (стропильной системы). Некоторые источники рекомендуют кроме сосны использовать лиственницу и липу. Липовые доски отыскать не просто, а лиственница тяжелее и склонна к вывертыванию винтом, поэтому проще всего остановить выбор на сосне. В качестве утеплителя могут быть использованы:

• пенопласт;
• пеноплекс;
• минвата.

Наиболее удачным выбором станет пенопласт. Он самый дешевый, не боится контактов с водой, легко режется, имеет малый вес. Пеноплекс обладает не менее удачным набором качеств, но его цена намного выше. Минвата — популярный и распространенный утеплитель, но она способна впитывать воду, полностью теряя при этом свои рабочие качества, поэтому использовать ее следует в связке с качественной гидроизоляцией. Проще всего применять обычную полиэтиленовую пленку, которая совершенно непроницаема для пара и воды, имеет малую толщину и вес.

Для ответственных участков могут быть использованы болтовые соединения, особенно для крепления каркасов стен и перекрытий. Подойдут как обычные болты достаточной длины, так и шпильки, удобные тем, что дают возможность стягивать конструкции с двух сторон. Пригодятся также металлические уголки, они удобны для присоединения перегородок, крепления различных элементов конструкции. В зависимости от типа кровли необходимо запастись гвоздями с широкими шляпками или специальными кровельными шурупами с резиновыми шайбами, если планируется использовать металлочерепицу или профнастил. Приобретая материалы и крепежные изделия, необходимо увеличивать их количество на 10-15% на случай непредвиденных расходов или изменений, для компенсации вероятного брака.

Выбор места

Выбор места для бани диктуется общей планировкой участка, размерами и назначением, наличием коммуникаций и прочими соображениями. Иногда наиболее удобный вариант — пристройка к дому, некоторые предпочитают расположить ее подальше от проезжей дороги в глубине участка. При строительстве на облагороженной территории с имеющимися насаждениями выбирается свободное место. Присутствие по соседству с участком водоемов диктует свои правила — для любителей окунуться в прохладную воду после парилки баню надо строить как можно ближе к берегу.

Скат крыши должен быть обращен на свой участок. Если баня расположена неподалеку от забора, следует создавать односкатную кровлю. Учитывать эти нормы необходимо, чтобы не возникало ненужных проблем с соседями или со специалистами БТИ.

Полы и водоотведение

Чистовой пол в бане укладывают деревянной вагонкой. Он может опираться на деревянные лаги или на бетонное основание. Бетонный черновой пол можно покрыть плиткой. Такой пол получается долговечным и холодным. Он не гниёт от влаги, не становится чёрным, для комфортных ощущений – закрывается деревянными решётками.

Черновой пол.

При укладывании пола необходимо выдержать уклон 5-10°. Это предупредит застаивание воды, обеспечит её самотёк в сторону слива. Для отвода воды в полу парной комнаты предусматривают сливное отверстие. Его обустраивают сифоном, который соединяет слив с канализационной трубой. В свою очередь трубу выводят в отстойник или в общую канализацию.

Особенности каркасных бань

Каркасные бани строятся по обычным для этой методики правилам, позволяющим обойтись без использования специальной техники, «мокрых» песчано-цементных растворов. Важным моментом является возможность сделать всё своими руками, в удобное для себя время. Основная задача – необходимость понять принцип создания каркасных построек. Важным мероприятием станет внутренняя отделка, обеспечивающая теплосбережение и вентиляцию помещений.

Конструкция

Основа конструкции — легкий каркас из деревянных брусков, образующий внешние ограждения, выполняющий несущие функции. Он состоит из вертикальных стоек, установленных с шагом около 60 см (стандартная ширина утеплителя), усиленных поперечинами. Изнутри и снаружи решетка каркаса обшивается листовыми материалами (ОСБ, фанера), а полости, образующиеся между планками, заполняются утеплителем. В результате получается стена, состоящая из нескольких слоев – так называемый «пирог». По уровню теплосбережения постройка опережает каменные или деревянные бани, а ее вес на порядок ниже. Это дает возможность обойтись без создания мощного фундамента, исключить трудоемкие земляные работы, сократить количество стройматериалов, что в результате удешевляет процесс.

Несущая способность каркаса достаточно велика, чтобы построить двухэтажную баню, имеющую несколько отделений, комнаты отдыха, вмещающие большие компании. Перекрытия также делаются из деревянных деталей, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на стены. Весь каркас собирается из таких элементов – они просты в обработке, подгонке и сборке, что ускоряет процесс, позволяет работать в одиночку.

Преимущества и недостатки

Достоинства каркасной бани:

• простота, высокая скорость строительства;
• работы можно вести на ухоженном участке, не нанося никакого урона имеющимся элементам благоустройства;
• можно строить в любое время года;
• производить отделку и пользоваться постройкой разрешается сразу после окончания работ, давать время на усадку не надо;
• расходы на постройку намного ниже, чем при использовании других материалов или технологий;
• возможность сделать всё самостоятельно;
• не нужны сложные земляные работы или использование цементных растворов;
• степень теплосбережения стен и перекрытий намного выше, чем у кирпичных, бревенчатых или брусовых построек;
• требуется меньше времени и топлива на нагрев.

Вместе с этим существуют недостатки:

• постройка весьма ненадежна в противопожарном отношении;
• несущая способность стен и перекрытий имеет ограниченные возможности, что надо учитывать при создании проекта, наружной отделке или последующих реконструкциях;
• древесина как материал неустойчива к воздействию влаги, что требует повышенного внимания к гидроизоляции, обработке;
• конструкция стен усложняет монтаж навесного оборудования или мебели;
• обязательно нужна наружная обшивка влагонепроницаемым материалом.

Этапы сооружения летней парной

Каркасная сауна, создаваемая своими руками на даче, не потребует специальных навыков. Достаточно внимательно соблюдать поэтапную последовательность строительства:

1. Нарисовать чертеж, который сможет наглядно показать детали будущего проекта.
2. Определиться с участком для строительства.
3. Расчистить место.
4. Сделать фундамент для установки каркаса.
5. Возведение каркаса.
6. Наружная обшивка.
7. Установка теплоизоляционного слоя.
8. Подведение коммуникаций.
9. Внутренняя отделка.
10. Установка оборудования и мебели.

Возведение фундамента

После завершения подготовки проекта, необходимо определиться с местом для возведения постройки. Поверхность участка очищают от камней и мусора, удаляют растительность и выравнивают поверхность земли.

Так как сауна из подручных материалов своими руками на даче не имеет большой вес, для нее не нужен мощный фундамент. Можно ограничиться опорно-столбчатым основанием. Для изготовления опор подойдет асбестоцементная труба. Трубы заглубляются на 1,5 метра, внутрь каждой вставляется кусок арматуры и бетонируется. Количество опор и длина шага между ними зависит от типа почвы и предположительной нагрузки на будущий фундамент. Площадка между трубами заливается раствором.

Далее необходимо дождаться полного просыхания фундамента. После чего приступают к установке ростверка под каркас. Для его изготовления подходит металл или деревянный брус.

Возведение стен, подвод коммуникаций и отделка

Чтобы баня своими руками получилась дешево и быстро, для строительства стен используют следующую комбинацию материалов:

• Деревянный брус толщиной 150 мм. Количество зависит от размера будущего здания. Шаг установки негелей 90-100 см.
• Гидроизоляция, теплоизоляция, пароизоляция. Подобный пирог из материалов позволит обеспечить защиту от потери тепла.
• Материалы для отделочных работ подбираются на вкус хозяина.

После того, как каркас возведен, переходят к установке теплоизоляционного слоя между досками. Для этого подойдет минеральная вата, камышовые плиты или опилочно-гипсовая смесь. Щели между деталями заполняют пеной, чтобы предотвратить проникновение холода. Для стены вблизи печки необходима дополнительная теплоизоляция.

С внутренней стороны крепится слой пароизоляционного материала. Чтобы немного сэкономить, вместо покупки специализированного полотна можно использовать обычную фольгу, полиэтилен или пленку.

Для монтажа внутренней обшивки к брускам крепится обрешетка, на которую крепится деревянная вагонка. Благодаря наличию обрешетки образуется зазор, предотвращающий скапливание конденсата на внутренней стороне стены. В качестве отделочного материала чаще всего используется деревянная вагонка. Не рекомендуется использовать для этих целей фанеру.

С наружной стороны перед обшивкой устанавливают слой гидроизоляции и ветрозащитного материала.

Потеря тепла происходит не только через стены, но и через пол и потолок. Для этого в них тоже монтируется слой утеплителя.

Монтаж коммуникаций предполагает:

• подведение воды;
• проведение электропроводки;
• установка вентиляции;
• прокладку сточной системы.

После подведения всех систем в бане на даче, переходят к обустройству пола.

Завершающим этапом становиться установка отопительного оборудования и мебели. Для небольшой постройки подойдет небольшая электропечь или дровяная каменка с металлическим основанием.

В предбаннике устанавливают стол, стулья и вешалку, в парной и душевой – полки и скамейки.

Баня на даче своими руками может быть построена на скорую руку любым человеком, не имеющим специальных строительных навыков. На рынке представлен огромный выбор недорогих качественных материалов, которые подойдут для возведения конструкции на своем участке. Немного времени, труда и фантазии и можно наслаждаться банными процедурами прямо у себя на участке.

Возведение постройки

Построить каркасно-щитовую баню своими руками просто. После подготовки расходных материалов, инструментов, можно приступать к строительству.

Фундамент и пол

Поскольку каркасно-щитовая постройка имеет небольшую массу, для нее не нужно сооружать ленточный фундамент. Подойдет свайное основание. Процесс изготовления:

1. Отметить габариты постройки колышками с натянутой нитью.
2. Очистить участок от мусора, выровнять землю от бугров, ям.
3. По углам постройки отметить места расположения будущих свай. Через каждый 1,5 метра от них отметить следующие ямки под столбы.
4. Выкопать ямки с помощью ручного бура. Землю вывести за территорию отмеченного участка. Глубина — 1,5 метра.
5. Засыпать на дно ямок слой песка толщиной 20 см. Поверх засыпать 20 см щебня. Утрамбовать слои.
6. Из листового металла скрутить трубку, в которую будет заливаться цементный раствор.
7. Внутрь воткнуть 4 прута арматуры. Замешать цементный раствор в ручной бетономешалке. Пропорции — 2 части щебня, 3 части песка, 1 часть цемента.
8. Залить ямки раствором.

Нужно подождать неделю до полного застывания цемента. После этого можно демонтировать металлические листы.

Обустройство пола:

1. Поверх столбиков положить рубероид для гидроизоляции.
2. На столбы положить брусы, соединить их между собой. Для этого применяется система в полбруса. Они закрепляются на столбах с помощью анкеров.
3. После изготовления нижнего обвязочного венца можно закрепить на нем лаги.
4. На нижнюю сторону лаг уложить черновые доски пола.

До возведения стен, постройки крыши начинать гидроизоляцию, теплоизоляцию чистового пола нет смысла.

Рекомендуется покрыть нижний обвязочный венец отработанным машинным маслом. Так можно эффективно защитить его от гниения, порчи вредителями.

Стены

Возведение стен в каркасно-щитовой бане — простой этап строительства, который состоит из нескольких действий:

1. Отметить расположение отдельных щитов. Между ними установить стойки.
2. Закрепить стойки на металлические уголки на высоту щитов.
3. Сделать верхний обвязочный венец.

Останется просто закрепить готовые щиты.

Окна и двери

Во время заказа щитов у специализированной компании, можно заранее предусмотреть где будут расположены окна, двери, сообщить это производителю. Если же щиты цельные, вырезать оконные, дверные проемы можно бензопилой.

Потолки и крыша

Когда стены будут готовы, а верхний обвязочный венец закреплен, можно приступать к строительству крыши:

1. Положить потолочные балки поверх обвязочного венца на расстоянии 60 см друг от друга.
2. Подготовить стропильные пролеты на земле. Закрепить их на крыше, лапы стропил опереть на свисающие части потолочных балок.
3. Соединить стропила между собой обрешеткой. Поверх закрепить слой пароизоляции, набить контробрешетку.
4. Покрыть каркас крыши кровельным материалом.

Черновой потолок набивается из досок поверх потолочных балок.

Коммуникации

Позаботиться о прокладке коммуникаций нужно на первых этапах строительства. Для этого нужно обустроить слив для воды за территорию будущей бани, провести провода, подвести воду от скважины, колодца, системы центрального водоснабжения

Также внимание нужно уделить вентиляции, которая может быть:

• естественной;
• принудительной.

Обустройство кровельной конструкции

Обустройство кровельной конструкции

Изготовьте шаблон для сборки стропильных конструкций. Все элементы стропильной системы собираются внизу, на земле, и уже в готовом виде поднимаются вверх. Каждый элемент стропильной конструкции должен быть установлен над своей стойкой.

Лучше, чтобы кровля каркасной бани была вентилируемой. Уложите между контрбрусом и стропилами ондулин или другой подходящий по свойствам материал. Обрешетку прибивайте непосредственно к брусу.

Закройте фронтоны предварительно подготовленными листами. Обычно используются уже знакомые вам ОСП.

Обустройство кровельной конструкции

Расчет количества материалов

Потребность в узлах металлокаркаса подсчитать не так сложно: любой продавец сможет сделать это, узнав необходимые размеры и исполнение. В типовых проектах точный расход металла нормирован, а если они составляются по индивидуальному заказу, тогда все расчеты берут на себя проектировщики. Но все равно их надо контролировать, поскольку даже на железном материале часть строителей может допускать «ошибки» в свою пользу. Перед расчетом потребностей в древесине нужно выбрать, будет ли применяться в данном случае брус либо бревно. Конструкции на основе бруса предпочтительнее, потому что:

• заметно сокращается усадка;
• нет строгих ограничений по величине и геометрии;
• работа значительно упрощается.

Наиболее крепкий брус, по оценке специалистов, производят из хвойных пород, к тому же они менее подвержены разрушительному действию грызущих дерево насекомых и микроорганизмов. Стандартные размеры бруса, учитываемые при расчетах, составляют от 10х10 до 20х20 см. Подсчет объема производится путем умножения длины на высоту и на толщину единичного элемента.

Часть мастеров утверждает, что нужно добавлять к полученному результату 10-30%. Но этот шаг откровенно глупый, потому что наоборот придется тратить меньше бруса – его не монтируют на проемах окон и дверей.

Неопытные заказчики и даже строители подменяют длину периметра площадью, и потом оказываются вынуждены останавливать работу, докупать недостающие материалы и тратиться на их транспортировку. Чтобы не ошибиться, следует также внимательно проверять маркировку и сопроводительные документы. В отдельных случаях на ценниках и в речах продавцов указываются несколько большие размеры бруса, чем он есть на самом деле.

Возведение фундамента

Глубина закладки фундамента обусловлена уровнем промерзания грунта местности, в данном случае – это 60 см. Чтобы определиться с его параметрами, необходимо заглянуть в проект бани. Если нет проектной документации, подготовленной специалистами, вид фундамента определяется в зависимости от материала стен.

Если решено ставить каркасную баню, достаточно будет сделать небольшой ленточный фундамент. Для его обустройства на подготовленной ровной поверхности устанавливают квадратную опалубку из 2-х параллельно расположенных досок. Их скрепляют с помощью саморезов, дополнительно используют поперечины, чтобы впоследствии уложить брусок.

Также надо позаботиться о вентиляции фундамента, сделать соответствующие закладки. Чтобы не ошибиться с размерами и направлением траншеи под фундамент, целесообразнее сначала сделать опалубку, а потом в пространстве между досками прокопать траншею. Выкопанную землю лучше сразу засыпать в ведра и уносить с участка, чтобы не допустить загрязнения.

Опалубка устанавливается по периметру и под внутренние перегородки, а также там, где будет установлена печь. Так нагрузка будет распределяться ровнее. Также желательно провести армирование. Траншеи заполняются сначала песком для уменьшения нагрузки на основание, а потом бетонным раствором.

Когда он застынет, останется только выкрутить саморезы и разобрать опалубку. Обычно через 5-7 дней бетон набирает прочность. В сухих и жарких условиях рекомендуется поливать фундамент водой.