Как утеплить стену в квартире изнутри: обзор популярных технологий + пошаговый пример

Технология утепления стен изнутри

Специалисты советуют применять утепление помещения с внутренней стороны только в особых случаях, например:

если квартира находится выше второго этажа, и для наружного утепления нужно привлекать промышленных альпинистов;
в новостройках, если нет возможности снять фасадную отделку и произвести наружную теплоизоляцию;
если утепление фасада нарушит архитектурный ансамбль.

Способы утепления стен изнутри:

по каркасу;
на клей.

Первый метод не требует тщательного выравнивания несущей поверхности. Кроме этого облицовочный материал закрепить на каркас очень просто, так если планируется после утепления соорудить стены из гипсокартона, то обрешотку уже монтировать не нужно. Если после изоляции планируется заштукатурить поверхность, то потребность в каркасе отпадает. В любом случае способ крепления материала напрямую зависит от дальнейшей отделки стен.

Утепление по каркасу

Как правильно утеплить стену изнутри комнаты на каркасе? Эта теплоизоляция стен изнутри, процесс трудоемкий, но более надежный. Благодаря каркасу хрупкий материал не подвергается механическому воздействию, особенно это актуально, если теплоизоляционным материалом выбран пенопласт.

Стену ровнять не нужно, но перед монтажом стоит очистить поверхность от штукатурки, если она отслоилась, грязи, пыли и покрыть антисептическим составом.

Каркас сооружается алюминиевых профилей или брусков. Крепление производится на дюбеля или на саморезы – в зависимости от материала, из которого сделано основание. Шаг стоек должен равняться ширине материала, например, если выбран мягкий утеплитель для стен внутри стен, то расстояние уменьшается на два сантиметра, при применении пенопласта или полистирола, ровно 60 см.

Как только каркас готов, в промежутки укладывается теплоизолятор, все швы между материалом заделать монтажной пеной. После высыхания пены, ее обрезают заподлицо. После этого можно приступать к окончательной отделке.

Теплоизоляция стен внутри помещения на каркас производится следующими материалами:

стекловата;
базальтовый утеплитель;
пенопласт;
древесное волокно.

Любой из вышеперечисленных материалов может быть смонтирован с применением обрешотки на стенах, кроме фольгированного утеплителя.

Монтаж утеплителя на клей

Этот вид монтажа требует тщательной подготовки плоскости стен, перед тем как утеплить.

Их очищают от пыли и загрязнений, обезжиривают. Далее работа идет по следующему алгоритму:

стены после очистки подлежат выравниванию, и ремонту. Трещины зашпаклевывают, большие выступы сбивают, а впадины заделывают раствором;
все плоскости обрабатываются антисептиком, или грунтовкой с антимикробным действием;
грунт наносят в два слоя;
после высыхания можно начать монтаж плит на клей, его наносят на стену и на материал при помощи зубчатого шпателя;
клей будет сохнуть 2-3 дня;
как только поверхность просохнет, нужно выполнить дополнительную фиксацию дюбелями-зонтиками.

Обустройство утеплителя на клей имеет свои ограничения, так как для этого применяют только плотные питы, например:

пенопласт;
древесное волокно;
пеноплекс;
форьгированный утеплитель.

Как только все мероприятия по монтажу теплоизолятора закончены, приступают к отделке.

Преимущества и недостатки

Необходимость эффективно работающего теплоизоляционного слоя в конструкции здания вполне очевидна — чем лучше утеплить стены, тем меньше будут теплопотери в зимнее время года. А это, с одной стороны, приведёт к существенной экономии средств на обогрев квартиры, а с другой — позволит создать в помещении комфортный микроклимат.

Однако, внутреннее утепление стен дома влечёт за собой целый ряд проблем, влияющих на долговечность эксплуатации здания и комфортность проживания в нём. Данные недостатки истекают из конструктивно-технических особенностей постройки и элементарных законов физики. Среди основных минусов утепления стен в квартире изнутри можно отметить следующие.

Незащищённость внешних стен от холода

Одним из основных показателей долговечности любого конструкционного материала является его морозостойкость. Данный критерий характеризует способность стройматериала выдерживать определённое количество циклов заморозки/оттаивания без видимых разрушений. При этом технология утепления стен изнутри не обеспечивает их защиты от воздействия сезонных перепадов температур, и, как следствие, срок службы здания существенно сокращается.

При наружном способе утепления воздействие на стены температурных колебаний значительно сокращается, что, соответственно, увеличивает длительность эксплуатации дома. Кроме того, размещение теплоизолирующего материала снаружи здания позволяет создать защиту от осадков, агрессивных химических элементов и солнечного излучения.

Смещение точки росы

Другой неприятный эффект, сопровождающий утепление стен изнутри квартиры — смещение точки росы на их внутренние поверхности под слой теплоизоляционного материала.

Что касается стен здания, то при утеплении их снаружи они прогреваются внутренними отопительными приборами, и воздух свободно проходит сквозь них, конденсируясь лишь на уличной стороне. Отсюда влага беспрепятственно удаляется, испаряясь под воздействием солнечных лучей или ветра.

Если же теплоизоляция установлена со стороны внутреннего помещения, то точка росы смещается на внутренние поверхности стен. А это, в свою очередь, становится причиной возникновения грибка и плесени. И что самое неприятное, весь этот процесс проистекает незаметно для жильцов под слоем утеплителя и настенной отделки.

Обнаруживается подобное поражение стен в основном случайно при проведении текущего ремонта, либо по ярко выраженному гнилостному запаху в помещении, поэтому прежде чем утеплить стены дома изнутри, следует позаботиться о создании надёжной паро- и гидроизоляции.

Сокращение объёма помещений

Ещё один минус, на который следует обратить внимание, прежде чем утеплить стены квартиры изнутри, это уменьшение внутреннего пространства. В зависимости от вида утеплителя и его теплоизоляционных свойств длина и ширина комнаты будет сокращена на 5 — 10, а то и более см

Какие процессы происходят в стене утепленной изнутри?

Все негативные процессы, происходящие внутри утепленной стены, происходят не только в зимний период, но и в осенне-весенний, когда за окном небольшой плюс. И это не удивительно, ведь основные проблемы возникают как раз тогда, когда происходит большой перепад температур между наружной и внутренней стороной помещения. Именно наружные стены по принципу «буфера» принимают на себя все удары стихии.

Температура влияет на многослойные защитные конструкции в зависимости от состояния их влажности. Их главный враг – вода. Ведь при замерзании она имеет свойство расширяться и разрушать строительные конструкции и их соединения. При попадании внутрь утеплителя она нарушает его теплоизоляционные свойства, становится источником и причиной возникновения и распространения вредоносных грибков и других микроорганизмов.

Как температурный режим влияет на уровень влажности стены? Здесь происходит явление, при котором в определенных условиях водяной пар из воздуха перенасыщается и оседает в виде конденсата. Температуру, при которой это происходит, называют «строительной точкой росы», которая напрямую зависит от показателя относительной влажности воздуха в помещении. При повышении влажности к 100% точка росы сравнивается с фактической температурой. Чтобы рассчитать точный показатель точки росы, используют сложную формулу. В своде правил СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты зданий» содержится таблица, в которой указаны соотношения различных показателей влажности воздуха и температуры в помещении.

Согласно руководству по санитарным нормам эксплуатации жилых помещений (ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002), показатели нормированной температуры воздуха в жилищах зданиях должна быть в пределах 20-22 градуса по Цельсию, а влажность воздуха не выше 55 %. Следуя показателями таблицы, определяем, что точка росы при таких показателях равняется +10.7 градусов по Цельсию. Это значит, что если температура в стене будет соответствовать этому показателю, то влага, находящаяся в воздухе будет превращаться в воду и оседать в виде конденсата в той части стены, где и будет такая температура.

Естественно, что когда температура наружного воздуха изменяется, точка росы тоже будет перемещаться внутри стены, то приближаясь, то отдаляясь от внутреннего пространства дома. Это происходит потому, что внутри помещения мы прогреваем стену, используя различные отопительные приборы, а со стороны улицы она подвергается холодному влиянию окружающей среды. Происходит явление, которое можно сравнить с перетягиванием каната.

Конкретное место в стене, где может выпадать конденсат, определяется теплотехнический характеристикой стены, ее толщиной и материалами, использованными в каждом слое, а также их взаимном расположении.

В неутепленной конструкции точка росы находится в стене и тепло улетучивается даже при самой мощной работе отопления. В помещении будет холодно.

Если теплоизолятор находится снаружи здания, то несущая стена полностью прогревается, в результате чего точка росы двигается в сторону утеплителя. Появляется потребность в освобождении образовавшейся в нем влаги. Для этого существует технология устройства вентилируемых фасадов.

Утепленная изнутри стена полностью промерзает, ведь она полностью отгорожена теплоизолятором от внутреннего обогрева. Это приводит к преждевременному разрушению несущих стен конструкции. Точка росы, которая располагается в большинстве случаев на внутренней поверхности несущей стены, при повышении наружного воздуха может передвинуться в массив стены. В результате между утеплителем и стеной возникает влага, которая сводит на нет термоизоляционные характеристики утеплителя. При замерзании разрушается клеевое соединение слоев теплоизолятора. Стена намокает, на ней появляется грибок и плесень.

Инструкция по утеплению

В независимости от вида утеплителя есть ряд базовых правил, о которых должен знать каждый, кто хочет утеплить стены из бетона самостоятельно:

Работы проводите только в теплое время года, когда нет высокой влажности.
Просушите поверхность. На этом этапе можно воспользоваться обогревателем.
Проведите полную очистку

Особенно уделите внимание местам, в которых была влажность или грибок.
Обработайте поверхность антисептическим средством, после прогрунтуйте. Стена должна просыхать после каждого этапа.

Вторая стена монтируется только после того, как поверхность окончательно высохла

На ней произведите заключительные работы: поклейте обои, окрасьте и т. д.

Пенополистиролом

Данный материал популярен, его легко достать в магазине, а процедура поклейки довольно простая:

смажьте тыльную сторону плитки клеем, лучше это сделать точечно с промежутками в 30–35 см;
приклейте плиты так, чтобы в рядах не совпадали швы;
наклейте стеклосетку и покройте дополнительным слоем клея;
укрепите углы специальным стальным профилем.

Для лучшей надежности, кроме клея, используйте тарельчатые дюбели. Армирующая сетка должна быть с ячейками в 3–5 мм и нахлестом около 10–12 см.

Если жилье построено по старым техническим нормам, рекомендованная толщина слоя – не меньше 8 см.

Минеральной ватой

Технология установки таких плит отличается наличием специального каркаса, который делают из дерева или металла. Ниже мы подобрали основные рекомендации:

Крепление в два этапа – заполняя пространство между поверхностью и каркасом и в промежутках каркаса.
Плиты утеплителя для заполнения должны быть около 50 мм, плотность – не менее 75 кг/м³.
После утеплителя на каркас с помощью степлера крепится пароизоляционная пленка. Если каркас из металла – двусторонним скотчем или клеем.
Пленка крепится с напуском на нижние и верхние края.
Места, с которыми соприкасается пленка, покрывают жидким герметиком, который наносится на место примыкания. Пленку скрепляют так же, как написано выше. Один скотч лучше не использовать и подстраховать.
Финальные работы – крепление гипсокартона и отделка поверхности.

Штукартуркой

Чаще всего на финальных этапах используют штукатурку. Обычно ее наносят с помощью индикаторов, чтобы обеспечить равномерность покрытия. Последний штрих – грунтовка.

Штукатурка наносится в три слоя:

Обрызг. Толщина слоя – 10 мм. Это жидкий раствор, которым замазывают все щели и шероховатости.
Грунтование. Толщина – 45–60 мм. Основа теплоизоляции.
Покрывание. Толщина – 5 мм. Это раствор из мелового порошка и воды, предназначен для окончательного скрытия изъянов.

Термопанели

При покупке на плиты гипсокартона уже нанесен утеплитель. Довольно просты в установке: на лист наносится клей и крепится к поверхности.

Пеностекло с нанесением стекловолокна

Плиты из пеностекла, в основном плотностью 100–150 кг/м³, приклеивают и при необходимости дополнительно фиксируют дюбелями. Помимо клея, при установке используют дюбеля. На плиты ставят также гипсокартон или просто штукатурят. Удобен тем, что паро- и водонепроницаем, экологически чистый, не боится огня и грызунов, а еще хорошо режется.

Поверхность плит также дополнительно скрепляют стеклосетью и металлическими уголками.

Основным недостатком стекловолокна является то, что этот материал дороже, чем другие предложения на рынке.

Пенофол

Отличается высокой паронепроницаемостью. Утепление пенофолом толщиной 10 мм по теплосберегающему эффекту будет равняться утеплению минеральной ватой с толщиной слоя 3 см. Но часто такой толщины недостаточно для эффективной изоляции.

Чаще используют как вспомогательный, в качестве дополнительного утеплителя и как пароизоляцию. Крепится на обрешетку.

Если вам предлагают произвести утепление жилья одним только пенофолом, закрепив его в несколько слоев с зазорами, то такой метод будет крайне невыгодным – процесс будет дорогим и трудоемким.

Краткий обзор других способов

Используют и другие технологии, среди которых встречаются как устаревшие, но более дешевые, так и современные, требующие немалых вложений.

Монтаж пенополистирола или пенопласта

С появлением ЭППС использовать обычный беспрессовый пенополистирол (ПСБ) стало нецелесообразно, так как он обладает ухудшенными характеристиками.

А именно:

горит и плавится, выделяя опасные вещества;
обладает хрупкостью, из-за которой куски ломаются под механическим давлением;
не защищен от грызунов.

По параметрам он уступает экструзионному пенополистиролу, и это можно увидеть по таблице физико-технических свойств плит пенополистирола:

Например, прочность на сжатие у ЭППС – 0,25-0,50 Мпа, а у ПСБ – всего от 0,05 до 0,1 Мпа (при 10% линейной деформации), водопоглощение у ЭППС – 0,2 % от объема, а у ПСБ – целых 2,0

Однако легкие и толстые плиты все еще применяют, когда необходимо быстро и недорого утеплить помещение. Рекомендуем использовать этот материал для облицовки гаражей и подсобок, то есть нежилых помещений.

Напыление жидкокерамического утеплителя

Схематичное изображение состава жидкокерамической смеси: вакуумные микросферы различного диаметра и связующая латексная смесь, обогащенная противогрибковыми и антикоррозийными добавками

Преимущества жидкокерамического напыления:

влагонепроницаемость;
механическая устойчивость;
эластичность;
легкость нанесения;
экологичность;
минимальная нагрузка на конструкции.

Основное преимущество – это тонкость нанесенного слоя при сохранении важных теплоизоляционных характеристик.

По эффективности 1-миллиметровый слой ЖКН равен плите базальтовой ваты толщиной 50 мм и способен повысить температуру в комнате на 3-4 градуса. Напылитель любят строители за легкость и высокую скорость нанесения.

После нанесения жидкокерамической смеси не нужна дополнительная гидро- и пароизоляция. Тонкий слой выдерживает температуры от -60 °С до +250 °С, а служит, при соблюдении технологии нанесения, до 30 лет.

Пробковые и пенополистирольные обои

Конечно, поклейка одним слоем не сравнится с полноценным сдерживающим тепло «пирогом», однако обои активно используются и в угловых квартирах, и в помещениях первых этажей.

Пенополистирольные обои напоминают обычные флизелиновые, имеют толщину 0,3-1,0 мм, продаются в 10-метровых рулонах, наклеиваются по тому же принципу – встык. Однако для них предназначен специальный клей.

Пробка экологична, легка, проста в обработке, к тому же является одновременно и финишным декоративным покрытием. Однако теплоизолирующие свойства у нее минимальны

По эффективности 6-миллиметровые обои из ППС заменяют кирпичную стену с кладкой в полкирпича, противостоят образованию грибка и плесени, выполняют дополнительную шумоизолирующую функцию

Недостатки материала: как и плиты ППС, обои сдвигают точку росы ближе к жилому помещению и относятся к горючей отделке, как и бумажные обои.

Кроме перечисленных материалов используют эко- и стекловату, древесно-стружечные плиты, арболитовый, вспененные поливинилхлоридный и полиэтиленовый утеплители, фибролит, сотопластовые плиты, отражающую теплоизоляцию с фольгированным слоем– материалы типа Пенофол или Армофол.

Каждый из перечисленных утеплителей имеет право на жизнь и в подходящих условиях отлично выполняет свои функции. Более подробно все популярные виды утеплителей, которые можно использовать для стен дома изнутри, их плюсы и минусы и характеристики мы рассмотрели в другой нашей статье.

Выбирая материал, нужно ориентироваться на технические свойства, стоимость и сложность укладки – иногда техника монтажа у неподготовленных любителей вызывает затруднения.

Это интересно: Как и чем утеплить стену в угловой квартире изнутри в панельном, кирпичном доме

Минусы внутренней теплоизоляции

Этот способ имеет свои недочеты, поэтому у него много противников.

Проблемы при внутренней теплоизоляции стен, возникают такие:

при наружной теплоизоляции, стены строения защищаются от холода, чего нельзя добиться при утеплении изнутри. Основание контактирунт с окружающей средой, на ней могут появиться трещины;
возникновение конденсата. При внутреннем теплосбережении точка росы, перемещается за несущую конструкцию и образуется между изолятором и поверхностью. Результатом может стать развитие грибковых образований, которые будет трудно заметить;
уменьшение площади. Современные теплоизоляторы обладают отличными характеристиками, но еще не придумали такой материал, который бы занимал немного места. На данный момент при изоляционных работах, комната станет меньше на 10 см с каждой стороны.

Перед тем как принять решение о внутреннем утеплении, стоит взвесить все недостатки, и рассмотреть достоинства, только так можно будет избежать ошибок и недочетов при монтаже.

Перечень материалов для эффективного утепления

Список паронепроницаемых материалов, рекомендованных для применения при внутренней теплоизоляции, небольшой:

экструдированный пенополистирол;
плитный пенополиуретана (ППУ);
пенопласт;
пеностекло.

При выполнении теплоизоляции необходимо соблюдать следующее правило: с каждым слоем паропроницаемость материала увеличивается. В ситуации с внутренним утеплением лучше всего пропускать воздух и молекулы воды должны стены.

Плиты пенополиуретана имеют такие же характеристики, как напыляемый состав:

не поддерживают горение;
экологически безопасны;
срок эксплуатации до 25 лет;
теплопроводность — 0,022;
влагостойкость и полная паронепроницаемость;
толщина листа — 35-70 мм.

Материал является эффективным утеплителем для частных и многоэтажных домов, складских и промышленных зданий. Для повышения теплоизоляционных свойств на плиты наносится слой фольги, отражающий инфракрасное излучение обратно в комнату. На торцах панелей ППУ выполнены пазы для стыковки без мостиков холода.

Экструдированный пенополистирол благодаря прочности и влагостойкости применяется в качестве утеплителя во всех областях строительства: индивидуальном, промышленном и гражданском. Он обладает оптимальными характеристиками для внутренней теплоизоляции:

паропроницаемость — 0,013;
низкое водопоглощение позволяет использование в сырых помещениях;
толщина плит — 40 мм;
теплопроводность — 0,028-0,03.

Материал можно использовать для утепления стен из бетона, дерева или кирпича.

Последовательность теплоизоляции включает следующие этапы:

Монтаж плит ведется непосредственно на стену, поэтому важно проверить плоскость конструкции. На ней не должно быть выступов и впадин. Старая отделка тщательно счищается

Поверхность стены должна быть сухой и ровной. Для исключения появления плесени она грунтуется антисептическим составом. Для крепления плит используется специальный клеевой состав, наносимый на всю поверхность зубчатым шпателем. Монтаж утеплителя начинается снизу от угла. Стыки панелей задуваются монтажной пеной, которая после высыхания срезается

Старая отделка тщательно счищается. Поверхность стены должна быть сухой и ровной. Для исключения появления плесени она грунтуется антисептическим составом. Для крепления плит используется специальный клеевой состав, наносимый на всю поверхность зубчатым шпателем. Монтаж утеплителя начинается снизу от угла. Стыки панелей задуваются монтажной пеной, которая после высыхания срезается.

Выполнить отделку теплоизоляционного слоя своими руками можно двумя способами: наклеить на поверхность экструдированного пенополистирола армирующую сетку и нанести штукатурку или закрепить на материале фольгированную пленку, набить обрешетку и зашить листами гипсокартона. Второй вариант займет больше пространства комнаты, но эффект утепления значительно усилится.

Пеностекло обладает множеством положительных характеристик:

паропроницаемость — 0,005;
отличная шумоизоляция;
низкое водопоглощение;
теплопроводность — 0,04-0,06;
экологичность;
прочность и отсутствие деформации;
не горит, не выделяет токсинов;
материал устойчив к микроорганизмам и грызунам.

Пеностекло — универсальный теплоизолятор, оно не стало популярным из-за высокой стоимости и сложностей в монтаже. Шероховатая поверхность материала не позволяет выполнить плотную стыковку плит, места соединений необходимо герметизировать жидкой резиной. Это отнимает время и требует дополнительных расходов.

Пенопласт — доступный и популярный утеплитель, но выбирая материал, следует обратить внимание на его плотность. Ее показатель должен быть не ниже 35 кг/м3, тогда материал будет обладать необходимыми характеристиками:

теплопроводность — 0,32-0,38;
небольшой вес и простой монтаж;
паропорницаемость — 0,05.

Недостатком пенопласта является горючесть, поэтому его применение не желательно в жилых помещениях. Технология установки теплоизоляционного слоя аналогична монтажу экструдированного пенополистирола. Для дополнительной фиксации поит после высыхания клея можно воспользоваться дюбелями-зонтиками. Под них высверливается отверстие в пенопласте и стене, а потом забивается пластиковый крепеж. На плиту используется 5 дюбелей — 4 по краям и 1 посередине.

Минусы внутреннего утепления

Давайте попробуем выяснить, почему же внутренне утепление имеет столько противников, какие неприятные сюрпризы нас ожидают.

Есть некоторые моменты, считающиеся негативными, но не столь критичными, чтобы с ними нельзя было смириться, а есть такие, которые могут привести к серьезным последствиям и заставляют серьезно задуматься о целесообразности их применения.

Вот некоторые из них:

Теплоизолятор, размещенный на внутренней стороне стены, отбирает часть полезной площади комнаты. Например, если в комнате площадью 20 кв.м утеплить две наружные стены утеплителем толщиной 50 мм, то из общей площади теряется 0.5 кв.м площади.
Чтобы начать работы по утеплению стен изнутри, прежде нужно полностью освободить помещение и вывести его из эксплуатации на некоторое время.
В довесок к монтажу утеплителя придется сделать еще целый ряд дополнительных работ по защите ограждающих конструкций от образования конденсата, а также по дополнительной вентиляции.
Если совершать работы по всем правилам, то это обойдется очень недешево, как может показаться на первый взгляд.
Технология утепления стен изнутри совсем не так проста и доступна, если соблюдать все правила технологического процесса.
Главным минусом внутренней теплоизоляции являются теплофизические процессы, происходящие внутри стен, подвергшихся этой процедуре. Все распространенные «страшилки» о результатах утепления стен действительно имеют реальное подтверждение. Это возникновение водяных подтеков, грибки и плесень, разрушение отделки и даже самих несущих элементов – это все результаты неграмотного подхода к изменению внутренней тепловой оболочки строения, которые влекут за собой нарушение уровня влажности стен.

Требования к проведению внутреннего утепления

Работы рекомендуется проводить в тёплое время года, когда уровень влажности не превышает средних показателей. Это примерно с конца весны до середины осени.

Перед началом работ стоит демонтировать старую отделку с рабочей поверхности. Внимательно осмотрев стену, можно обнаружить трещины и сколы. Их необходимо заделать штукатуркой или цементным раствором. При выявлении пятен следует изучить х происхождение. Если это признаки грибка или плесени, нужно обязательно вывести их. Для этого можно использовать состав с медным купоросом, который несколько раз наносится на повреждённый участок. После просушки дополнительно рекомендуется обработать всю поверхность антисептическим раствором. Это предупредит образование микробиологических процессов под утеплителем.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, то для её монтажа понадобится сконструировать каркас. Его чаще выполняют из оцинкованного профиля. Допускается сборка и из деревянных брусков, но с учётом свойств дерева и возможности деформации конструкции под воздействием перепада температур или увеличения влажности, многие останавливают выбор на металле. Ячейки каркаса соответствуют размерам утеплительных матов или плит (с каждой стороны утеплитель должен быть на 2-4 см больше элементов каркаса). Под слоем ваты и поверх него выстилается пароизоляционная плёнка. На её качестве не стоит экономить, ведь она определяет функциональность материала. Уложенные слои обшиваются гипсокартоном или другой отделкой.

При фиксации пенополистирола на специальную клеящую смесь нужно плотнее укладывать плиты, формируя минимальные швы. Поверх утеплителя фиксируется армирующая сетка и по всей рабочей зоне наносится слой штукатурки. Далее выполняется чистовая отделка.

При проведении работ на кирпичной поверхности, следует предварительно выполнить штукатурку. После этого нанести слой жидкой гидроизоляции, только потом можно приступать к монтажу плит пенополистирола. Гидроизоляция защитит утеплитель от влажной среды и предотвратит развитие грибка и плесени.

При формировании стыков нужно укладывать материал плотно друг к другу. Если это пароизоляционная плёнка, то места соединения делаются внахлёст, заходя на предыдущее полотно на 10 см. При укладке утеплителя в ячейки каркаса можно заделать щели монтажной пеной. Чем герметичнее уложен изолятор, тем эффективнее будет теплозащита.

При работе с минеральной ватой не стоит её излишне сминать и придавливать. От механического воздействия повреждается структура, вследствие чего теряются свойства.

Какой бы вариант утепления не был выбран для внутренних работ, главное соблюдать последовательность и использовать только качественные материалы.