Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Стены и пол

Если вы не знаете, как правильно построить дом из бруса, то ниже приведена методика возведения стен:

  1. Первый венец – для большей надежности сборка дома из бруса производится с подкладкой под венец доски лиственницы сечением не меньше 150х50 мм. Пропитанные антисептиком брусья обычно стыкуют в углах с помощью соединения вполдерева, это считается самым жестким стыком, и он достаточно герметичен;
  2. Подвенечная доска кладется для того что бы гниение распространялась не с бруса, а с нее. Когда этот процесс начнется, доску заменить не составит труда, чего нельзя сказать о первом венце.
  3. Укладка лаг – в случае достаточной ширины фундамента лаги укладываются прямо на него, но если первый венец полностью его перекрывает или фундамент выполнен столбовым методом их следует врезать в венец. Еще есть вариант независимых полов, но это тема отдельной статьи. Расстояние между ними вирируется от их сечения, но не должно быть больше 1 метра и меньше 40 см. Лаги устанавливаются на торец, для большей жесткости будущего пола;
  4. Черновой пол – для его укладки используют доску после первичной обработки. Постепенно набирайте пол, из нее забивая гвозди в лаги длиной не короче 100 мм. Для этой операции используется доска толщиной 25-50 мм, она зависит от расстояния между лагами, чем больше расстояние, тем толще нужна доска;
  5. Слой гидроизоляции – кладется шершавой стороной к доске, крепится по периметру с помощью скоб степлера;
  6. Слой утеплителя – в качестве утеплителя обычно используется пенополистирол, но для большей экологичности его можно заменить минватой. Утеплитель можно особо не фексировать;
  7. Слой пароизоляции – необходим, для удержания влаги образующейся в атмосфере дома, его надо закрепить по периметру, как и гидроизоляцию степлером, только не к полу, а к нижней части стен;
  8. Чистовой пол – обычно состоит из отшлифованных досок.
  9. Последующие венцы – брусья их составляющие могут быть меньшего сечения, чем первый. Угловые замки тоже могут быть различными, вне зависимости от того каким был замок первого венца. Для сохранения тепла каждый последующий венец конопатят при помощи льна или специальных жгутов.

Чаще всего при строительстве дома из бруса своими руками, применяются три типа замковых соединения:

  • Впритык;
  • Вполдерева;
  • Используя коренной шип.

Нагеля — между собой венцы соединяются при помощи специальных штырей из дерева, которые называют нагелями. Иногда используют металлические нагеля. Они надежно фиксируют брус, не давая ему сдвигаться вдоль паза. Обычно их длины хватает, что бы пронзить от 2 до 4 брусьев, для этого в них просверливают отверстие на длину нагеля.

Оконные и дверные проемы – это еще один сложный элемент, который важно не упустить строя дом из бруса своими руками без опыта. Для того что бы в широких проемах брусья не провисали, их снабжают специально подготовленными деревянными коробками, состоящими из досок толщиной не меньше 50 мм

Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Заменить коробки можно установкой временных опор из бревен;

Последний венец – он должен полностью повторять первый и при необходимости быть большего сечения, чем промежуточные. Замковое соединение выполняется вполдерева;

Внутренние перегородки – их необходимо возводить в последнюю очередь, после того как выстроены несущие стены. Исключением может стать перегородка, выполненная для усиления конструкции дома, и тоже являющаяся несущей, в случае, когда дом строится больше чем 6х6 своими руками;

Обустройство второго этажа – если вы строите двухэтажный дом, то необходимо знать, что второй этаж возводят после укладки потолка на первом, который в свою очередь послужит черновым полом. Балки удерживающие потолок выполняются того же сечения, что и для пола. Паро и гидроизоляцию для межэтажного пространства применять не стоит, а вот утеплитель может стать дополнительной звукоизоляцией.

Критерии выбора материала

Самое важное для строительства – это подобрать качественный брус

Строительный процесс начинается с выбора материала

Самое важное для этого этапа – это подобрать качественный брус. Именно по этой причине мы рассмотрим особенности такой древесины, чтоб выбрать оптимальный вариант для постройки. Основными качествами следует считать плотность и прочность

Строительными нормами по этому пункту выдвигаются особые требования к стенам зданий из бруса. Так, они должны быть:

Основными качествами следует считать плотность и прочность. Строительными нормами по этому пункту выдвигаются особые требования к стенам зданий из бруса. Так, они должны быть:

  • Прочными;
  • Долго эксплуатироваться;
  • Иметь надежную звуковую изоляцию;
  • Стены должны обеспечивать помещение оптимальным уровнем тепла;
  • Следует выполнить дополнительную обработку специальными средствами защиты от возгорания, так как дерево легко воспламеняется.
  • Через 5 лет постройка может осесть, поэтому нужно это предусмотреть.

Чаще всего строительство домов из бруса выполняется с помощью хвойных видов дерева. Такой материал в разы увеличивает эксплуатационный срок конструкции. Хвойная порода древесины не склонна к процессу гниения, и не будет трескаться. Дома из бруса технология монтажа которых очень проста, и дает возможность получить постройку небольшого веса и высокого уровня прочности.

Основные виды бруса

В современном строительстве выделяется два вида бруса: профилированный и цельный.

В современном строительстве выделяется два вида бруса:

  • Профилированный;
  • Цельный.

Первый вид материала сооружается с определенным профилем, например, шипованным или с венцовым пазом. Соединять такие элементы следует по всей длине, при этом выполняя шлифование поверхности. Брус изготовляется исключительно заводским способом, поэтому его транспортируют на строительную площадку, где остается только собрать все элементы в одну систему. Профилированный вид имеет ряд таких преимуществ:

  • Такие постройки имеют высокий уровень устойчивости к деформационным процессам;
  • Приемлемая цена;
  • Легкость монтажных работ;
  • Точность форм и параметров изделий позволяют быстро и качество выполнять строительство дома из бруса;
  • Поверхность стен не нуждается в дополнительной обшивке;
  • Универсальная конструкция бруса защищает его от гниения;
  • Можно обходиться без конопатки после усадки здания;
  • Оптимальный уровень тепловой изоляции.

Несмотря на такой большой список достоинств, нам следует поговорить и о минусах изделий из профилированного бруса:

  • Погодные условия и огонь имеют влияние на материал;
  • Необходимо выполнять дополнительную обработку материала от биологических вредителей и огня;
  • Брус имеет естественную влажность, что иногда может вызывать тресканье;
  • Толщина материала не подходит для эксплуатации зимой, поэтому следует дополнительно утеплять конструкцию;

Целевой тип бруса

Приобрести цельный брус можно без особой сложности, так как его производством занимается большое количество строительных компаний

В этом разделе мы рассмотрим особенности второго типа бруса – цельного. По отношению к профильному, он имеет такие преимущества:

  • Низкая стоимость материала;
  • Быстрота и легкость монтажного процесса;
  • Приобрести материал можно без особой сложности, так как его производством занимается большое количество строительных компаний;
  • Получить материал на строительный участок можно в кротчайшие сроки, так как его легко производить и транспортировать;
  • При возведении зданий из цельного бруса нет необходимости иметь какой-то опыт или применять специальную технологию.

К основным недостаткам нужно отнести ряд таких характеристик:

  • Дополнительные затраты на отделочные работы;
  • Для того чтоб не возникли проблемы с законодательством РФ, брус обязательно должен соответствовать ГОСТ;
  • Дерево может подвергаться грибковым поражениям, так как для материала не выполняют сушку.
  • Межвенцовые швы сильно продуваются, поэтому уровень сохранения тепла ниже.
  • После процесса усадки обычно появляются трещины.
Популярные статьи  Отвод воды от фундамента дома своими руками: пошаговая инструкция и фото

Конопатка венцов

Для конопатки может использоваться:

  • Пакля.
  • Мох.
  • Конопляная пенька.
  • Джут.
  • Льняной войлок.

Главная задача: загерметизировать щели между брусом, через которые будет задувать ветер. Работы по конопатке в идеале должны проводиться в несколько этапов, в разное время после строительства:

  1. Сразу после завершения строительства, до чистовой наружной отделки. Только что построенные стены еще не уселись, поэтому щели могут быть очень маленькими, или их вообще может быть незаметно.
  2. Через 1-1.5 года после завершения строительства. За такое время стены уже усядутся, и щели обязательно появятся. Конопатить их нужно плотно, не оставляя свисающего уплотнителя.
  3. Через 5-6 лет после завершения строительства. Конопатятся появившиеся щели, а также заново набивается уплотнитель там, где он высыпался, или его выдернули птицы. Этот этап пропускается, если дом обшит сайдингом.

Процесс по набивке уплотнителя — простой, но трудоемкий и долгий. Вам нужно:

  1. Обходя дом по периметру выискивать каждую щель.
  2. С помощью узкого шпателя (или просто узкой и тонкой полоски металла) плотно забивать ее уплотнителем.

Обустройство оконных и дверных проемов

Проемы (и дверные, и оконные) могут делаться одним из таких способов:

  1. Там, где будут располагаться окна и двери, брусья выкладываются на расстоянии друг от друга. Расстояние должно равняться ширине проема. По обеим сторонам от проема брусья скрепляются нагелями.
  2. Брусья укладываются по периметру без подготовки проемов (то есть получается «глухой» периметр без отверстий). После завершения строительства стен в нужных местах выпиливаются проемы.

Первый вариант позволяет более рационально использовать строительный материал. Но времени на подгонку уйдет больше, и все равно можно ошибиться.

Второй вариант более простой, быстрый и точный. Но так вы потратите больше материала: выпиленные куски вряд ли удастся использовать для строительства.

Обустройство пола и потолка

Полы делаются в виде настила, который укладывается на лаги или балки. Для крепления лагов в первом или втором венце пропиливаются отверстия (это делается на этапе укладки бруса). Процесс укладки пола стандартный: выполняется теплоизоляция и гидроизоляция, кладется черновой пол, сверху выполняется отделка выбранным материалом.

Потолок монтируется в ходе внутренней отделки. Варианты такие:

  1. Оставить навесные балки в качестве декора;
  2. Смонтировать на балки подвесной гипсокартонный потолок, и отделать его (покрасить/поклеить обои);
  3. Смонтировать на балки сайдинг.

Выбор кровли

Кровля (и материал, и вид крыши) выбирается, исходя из бюджета и желаемого внешнего вида. Каких-либо правил и ограничений для домов из бруса нет.

Наружные работы

После завершения строительных работ можно приступать к наружной отделке. Для этого:

  1. Щели конопатятся (как и чем — рассмотрели в разделе «Конопатка венцов» выше).
  2. Поверхность шлифуется.
  3. Дерево лакируется или окрашивается.

Также можно установить снаружи сайдинг или сендвич-панели. Ограничений или запретов на такие варианты нет, они дополнительно защитят дерево от прямого контакта с влагой и ветра. Но с другой стороны — брусовые дома хороши своим «натуральным» внешним видом, и современная отделка скроет его. Поэтому наружная отделка выбирается на усмотрение владельца.

Постройка

В процессе строительства дома из бруса потребуется выполнить ряд последующих этапов, начиная с заливки фундамента и заканчивая строительством крыши. На каждом из них потребуется максимально ответственно подойти к работе.

Фундамент

От качества залитого фундамента зависит долговечность дома из бруса. Такая работа является одной из самых важных при постройке дома. Кроме того, возведение фундамента является самым сложным этапом. Однако при соблюдении всех тонкостей такая работа может быть выполнена самостоятельно.

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Сперва стоит определиться, какой тип основания выбрать для дома из бруса. Особой популярностью среди частных застройщиков пользуется ленточный фундамент. Его обычно сооружают для многоуровневых построек. Также можно установить свайный или монолитный фундамент. В последнем случае затраты на заливку основания будут существенными. Кроме того, для бруса такие фундаменты обычно не возводят – деревянные конструкции отличаются небольшим весом.

Какой будет выбран тип фундамента для дома из бруса, зависит от особенностей ландшафта участка. Затраты на основание равны 30% бюджета всего строения. Процесс заливки достаточно сложен, поэтому придется запастись терпением.

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Совет! Чтобы установка фундамента дома из бруса прошла более быстро и удобно, можно приобрести винтовые сваи. Их устанавливают за 1 сутки.

Укладка первого венца

Сначала укладывается нижняя обвязка. Этот элемент конструкции больше остальных подвергается воздействию непогоды и насекомых. Фундамент при этом должен быть максимально ровным. Первый венец всегда обрабатывается антисептиком. Это обеспечит его полноценную защиту от различных негативных воздействий.

Важно! При укладке наружных стен дома из бруса стоит использовать брус 150х150 мм. При устройстве внутренних перегородок и балок для пола лучше выбрать брус 100х50 мм

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Половое покрытие и стены

После монтажа нижней обвязки укладывают лаги полового покрытия дома из бруса. Лучше, если их будут монтировать на ребро. Лаги зашиваются черновым полом. Его следует выполнять из досок 25х150 мм. Работа по укладке пола завершается настилом чистового покрытия. Обычно его выполняют из шпунтовой доски.

Стены

Стены возводятся достаточно просто. В процессе работы необходимо просто укладывать брусья друг на друга. Главное – провести правильный монтаж первого венца. Чтобы скрепить ряды вертикально, используют специальные элементы – нагели. Они исключают скручивание бруса или его смещение. В качестве материала для нагелей может использоваться дерево или металл.

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

При выборе деревянных штырей их производят из той породы древесины, из которой изготовлен сам брус. Большей надежностью и ценой отличаются металлические нагели.

Забивка штырей осуществляется, как и в случае с кирпичной кладкой. Нагели забиваются сквозь несколько рядов через один. Под штыри следует заранее просверлить отверстия соответствующего диаметра. Необходимо, чтобы штыри вставлялись без усилий. Устанавливают их каждые полтора метра.

Важно! Чтобы утеплить стены и придать им большей прочности, следует прокладывать между рядами уплотнитель. В качестве материала следует использовать паклю

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Лучше всего выполнять угловое соединение типа «теплый угол». Углы при таком соединении не продуваются. Перегородки необходимо врезать в капитальные стены. Их установка производится после возведения каркаса.

Оконные проемы выпиливаются после укладки бруса. Затем дом необходимо оставить на 1-2 года для усадки. Только после этого можно устанавливать сами двери и окна.

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Крыша

Балки потолочного перекрытия, а также стропильная система и обрешетка укладываются согласно проекту. В чертежах должны быть указаны все используемые материалы и размеры каждого элемента. После того как стены будут построены, необходимо уложить лаги, выступающие за основание на 50 см.

Чтобы крыша получилась максимально надежной, следует выбрать брус 150х100 мм. Деревянные элементы монтируют на ребро. Между ними должно быть 90 см. После этого необходимо собрать стропильную систему. Для нее лучше выбрать доски 5х15 см. Такая конструкция окажется основой крыши, поэтому ее следует укрепить ригелями, раскосами и стойками.

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

После того как каркас будет установлен, можно заняться выкладыванием фронтов. Их каркас выполняют из бруса 150х150 мм. В качестве обшивки используется доска или сайдинг. На последнем этапе необходимо приколотить обрешетку из досок 2,5х15 см. Обрешетка должна выполняться с шагом не больше 400 мм.

Покрытие кровли выполняется из различных материалов:

  • металлочерепица;
  • профнастил;
  • ондулин;
  • рубероид.

Обычно вместе с домом на загородном участке сразу устраивают баню. Именно поэтому ее строительство стоит рассмотреть подробнее.

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

5 этап. Строительство стен дома из профилированного бруса

Далее на первый венец укладывают последующие венцы. Если первый ряд уложен правильно, сложить остальные не составит труда

Популярные статьи  Высокие грядки на даче своими руками: фото и технология изготовления

Особенное внимание следует уделить трем аспектам:

1. Сращивание бруса по длине.

Виды сращивания представлены на картинке.

Виды сращивания профилированного бруса по длинеСпособы сращивания профилированного бруса

2. Угловое соединение бруса (ГОСТу 30974 — 2002).

Соединение бруса впритык (встык)Впритык. Брус укладывается торцом к брусу и соединяется между собой и нижним рядом. Любые запилы, призванные повысить прочность соединения отсутствуют. Такое соединение на практике не используется, несмотря на свою простоту.

Сборка стен из бруса способом «в полдерева»В полдерева. Быстрое соединение, которые требует утепления.

Соединение (рубка) бруса в «теплый угол»«Теплый угол» или с коренным шипом. Надежное соединение, которое препятствует попаданию холода в помещение.

Варианты, как сделать теплый угол из бруса

Соединение бруса в «ласточкин хвост»1. Ласточкин хвост

Соединение бруса «полуласточкин хвост»2. Полуласточкин хвост

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение с остатком)3. Торцевое соединение (врубка) брусьев – с остатком.

Более известное как соединение «в чашу» или «в обло». Наиболее эстетичная сборка бруса в теплый угол, но забирает площадь помещения, и увеличивает бюджет строительства, т.к. часть материала не используется по назначению.

Способ рубки в коренной шип (теплый угол из профилированного бруса)

Способ сборки угла деревянного дома из бруса в «теплый угол»

Угловое соединение бруса в «теплый угол» достаточно прочное даже без дополнительного крепления нагелями.

Совет. Для того, чтобы точно делать разметку для стыковки, нужно использовать шаблоны. При этом пропилы делаются в половину сечения профилированного бруса. Такой прием позволит компенсировать усадку дома.

3. Формирование простенка

Перестенок (часть стены между дверными, оконными проемами или углом дома) формируется одновременно с внешней стеной в том случае, если длина стены превышает 6 метров (стандартная длина профилированного бруса).

Способы (виды) крепления/соединения деревянного бруса:

Т-образное соединение бруса с коренным шипом (схема устройства)Т-образное с коренным шипом;

Шиповое соединение бруса в «ласточкин хвост» (схема + чертеж с обозначением мест стыковки)ласточкин хвост;

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

Сборка бруса в «чашу» (угловое соединение)«в чашу». Домокомплект состоит из бруса с уже нарезанными чашами. Заводское оборудование позволяет сделать посадочное место с четко заданными параметрами. Здесь вопрос как собрать дом из бруса вообще не рассматривается (это как конструктор – монтаж выполняется по инструкции).

Рекомендация. Удешевить строительство дома поможет формирование внутренних перестенков каркасным методом с последующей отделкой.

Крепление бруса нагелями

Соединяются венцы между собой с использованием деревянных нагелей.

Нагель для бруса – это крепежные изделия, похожие на деревянный гвоздь без шляпки. Металлические нагели используются реже, а пластиковые еще реже. Деревянные нагели можно сделать самостоятельно.

Длина нагеля составляет 1,5 толщины бруса, а диаметр – 15-20 мм. При этом он должен быть на 5 мм. больше сверла, которое будет использоваться для засверливания отверстия.

Нагели помимо усиления узла препятствуют скручиванию бруса.

При этом непосредственно возле угловых соединений нагель не устанавливается, чтобы избежать расколов при их заколачивании. Минимальное расстояние от торца составляет – 250 мм, для бруса сечением 200 мм. Расчет ведется по формуле: ширина бруса плюс 50 мм.

Установка нагелей в брусе:

  • нагель по прочности должен превосходить применяемый брус. Желательно использовать дубовые нагели, но часто их вырезают самостоятельно из остатков пиломатериала;
  • одним нагелем соединяются только два бруса;
  • сверление бруса под нагель выполняется строго вертикально;
  • устанавливаются нагели со смещением относительно друг друга;
  • расстояние между нагелями в брусе на удалении 1,5-2 метра;
  • влажность нагеля должна соответствовать влажности бруса;
  • загоняется (забивается) нагель киянкой;
  • длина нагеля должна быть на 20-30 мм. меньше глубины отверстия, что позволяет компенсировать усадку дома из бруса.

Схема монтажа нагелей в брусе

Примечание. Гвозди в строительстве дома из профилированного бруса не применяются.

Пружинный узел для бруса

Усилить место соединение бруса можно с помощью пружинной стяжки – крепеж «Сила»

Пружинный узел «Сила» для профилированного бруса

Подытожим

Последним этапом строительных работ является установка входных и межкомнатных дверей, окон. При необходимости проводятся работы по утеплению и декоративной отделке стен либо внутри, либо снаружи дома. Проводят электричество, воду, тепло, подключают систему канализации.

Дом из бруса своими руками: пошаговая инструкция

Дом из бруса своими руками – это быстро, просто, красиво и недорого

Теперь, когда Вы знаете основные этапы строительства дома из бруса своими силами, а также способы сэкономить средства, можете приступать к сооружению тёплого, уютного и надёжного жилища, которое будет греть и радовать Вас на протяжении многих лет.

Строительство фундамента под дом из профилированного бруса

Прежде, чем вы определитесь с необходимым типом фундамента, изучите геологические условия. Для этого следует узнать показатель грунтовых вод, состав грунта, посмотреть на конструкции фундамента уже построенных домов в этой местности. Ленточные фундаменты часто закладывают для домов из бетона, кирпича или шлакоблоков. Процесс сооружения таких фундаментов довольно простой, но отличается большим расходом материала и трудоемкостью.Для деревянных построек из бруса идеально подойдет столбчатый, свайный или мелко заглубленный ленточный фундамент. Давайте рассмотрим схему построения мелко заглубленного ленточного фундамента. Все начинается с разметки

В этом процессе очень важно придерживаться точности. Внешние и внутренние углы постройки отметьте колышками

После этого вам необходимо объединить их шнуровой для придания объемности. Таким образом, вы поймете, как должен выглядеть фундамент.После этого можно начинать копать яму, глубина которой не должна превышать 60 сантиметров. Но делать слишком маленькую глубину тоже не стоит, ведь мы строим дом из профилированного бруса и не хотим снизить прочность конструкции своими необдуманными поступками. Достаточно будет двух штыков лопаты. При этом вы не должны отступать от начальной разметки более чем на 20 сантиметров. После этого необходимо положить щебневую подушку. Дно траншеи в рамках данной процедуры засыпается слоем песка (или плотного грунта) в 10 сантиметров и слоем щебня такой же толщины.Вы можете сделать опалубку самостоятельно или заказать ее. Самодельные опалубки делаются из дерева, в котором нет трещин и швов. При заказе лучше выбрать стальную или пластиковую опалубку. Вы должны установить опалубку в траншею и выровнять ее по центру. Для повышения прочности есть смысл использовать арматуру — параллельные прутья с перемычками. Диаметр арматуры должен составлять не менее 1 сантиметра.Желательно использовать каркас и не менее 2 поясов арматуры. При сварке их нельзя располагать ближе, чем на 3 сантиметра. Прутья должны свободно укладываться в траншею, но не быть ближе, чем на 5 сантиметров. После этого вы можете смочить опалубку водой и приступать к бетонной заливке. Если вы используете деревянную опалубку, смочите ее посильнее, чтобы дерево не впитало влагу из раствора. Опалубка снимается сразу после высыхания раствора.Для утепления можно использовать плиты экструдированного пенополистирола по 5 сантиметров, а на углах фундамента – по 8. Когда бока фундамента дома из профилированного бруса будут осмолены, на место опалубки засыпается щебень. Это необходимо для гидроизоляции. Верхнюю часть фундамента можно изолировать, воспользовавшись рубероидом. Затем следует обязательно выполнить обратное засыпание, для которого можно использовать ранее изъятый грунт.

Что такое брус

Это стройматериал, который изготавливается из древесины путем обтесывания. Он имеет квадратное или прямоугольное сечение. Минимальный размер в сечении – 10 на 10 см, максимальный – 40 на 40. Это достаточно прочный и «теплый» природный материал, позволяющий строить дома на легких недорогих фундаментах. Брус из смолистой древесины насыщает помещения коттеджа фитонцидами (полезными бактерицидными веществами). К тому же он относится к паропроницаемым материалам. Благодаря этому внутри дома образовывается благоприятный для человека микроклимат.

Популярные статьи  Вентиляция в квартире своими руками: обзор нюансов обустройства вентиляционной системы

Правильная геометрия бруса облегчает процесс сборки сруба, и позволяет возводить стены без щелей и зазоров. При изготовлении брус подвергают обработке специальными составами, защищающими его от воздействия влаги, насекомых и грызунов, делая при этом древесину огнестойкой. После завершения всех этапов изготовления материал просушивают при помощи специального оборудования, в результате чего он дает усадку около 10%. Существует и брус естественной влажности, который высыхает (отстаивается) в обычных условиях на протяжении нескольких месяцев.

Сушка бруса в камереИсточник expertbrusa.ru

Профессиональные застройщики используют следующие виды бруса для строительства дома:

  • профилированный;
  • клееный;
  • утепленный.

Профилированный

Это древесный материал с прямоугольным сечением, который имеет выемки, предназначенные для максимально плотного стыкования отдельных брусков между собой. Лицевая сторона такого бруса может быть округлой или плоской. Внутренняя сторона обычно плоская. Профилированный материал исключает возможность возникновения щелей в стене. Благодаря выемкам возведение сруба осуществляется очень быстро и легко.

Профилированный брус для строительства домаИсточник parki48.ru

Клееный

Клееный брус изготавливается из отдельных ламелей, которые предварительно просушиваются, а потом склеиваются между собой нетоксичным клеем. Благодаря разному направлению волокон в ламелях клееный материал получается очень прочным. Он почти не дает усадку. Такой материал может иметь большую длину, что повышает его универсальность в применении.

Клееный брус для строительства домаИсточник mega-les.ru

Утепленный

Данный вариант бруса отличается наличием отверстия между лицевой и тыльной стороной. Это отверстие заполняется целлюлозой. В результате получается материал с повышенными теплоизоляционными характеристиками.

Стена из утепленного брусаИсточник giropark.ru

Планирование, составление проекта и чертежа

Первый этап — планирование. Необходимо:

  1. Выбрать место строительства.
  2. В идеале — замерить глубину пролегания грунтовых вод. Для этого можно либо пробурить садовым буром «тестовую» скважину, глубиной в 2-3 метра, поспрашивать соседей, либо оценить растительность на участке. Настораживать должны рогоз (от поверхности до воды — около 1 метра), камыш, хвощ, ива, ольха (до 3 метров) и полынь (до 5 метров).
  3. Определиться с этажностью, площадью и формой.
  4. Сделать замер на местности. На этом этапе нужно определить уклон поверхности, если есть.
  5. Сделать чертеж с точными размерами. Этот этап лучше либо доверить профессионалам, либо найти в Интернете подходящий проект.
  6. Определиться с толщиной бруса. Она зависит от климата в регионе, бюджета и назначения дома (будет ли это летняя дача, или коттедж для круглогодичного проживания).
  7. Рассчитать количество бруса.
  8. Определить, какие работы будут выполняться самостоятельно, а какие не решить без найма рабочих и/или аренды спецтехники.

Начальные этапы строительства

Всем известно, что каждое здание должно иметь под собой фундамент, от которого зависит, насколько долго простоит дом и как он будет служить.

Фото №3. Для армирования фундамента используется стальная проволока или металлическая сетка.

Если вы планируете сделать под домом погреб или подвальное помещение, то стоит выбрать традиционный ленточный тип фундамента

Но, решая столь важный вопрос, недостаточно принимать во внимание только практические особенности здания, важно оценить еще и состояние грунта, который преобладает на выделенном под строительство участке. Хорошо, если почва преимущественно песчаная, на которой можно создавать любой, даже мелкозаглубленый фундамент, однако не всем так везет. В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания

В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания

Небольших размеров дом может быть построен на железобетонной плите, которая послужит черновым полом для первого этажа

В большинстве случаев участок имеет влажную, вязкую и рыхлую почву, правильным решением в этом случае станет использование свайного основания. Небольших размеров дом может быть построен на железобетонной плите, которая послужит черновым полом для первого этажа.

Свайно-ростверковый вариант фундамента похож по способу устройства на ленточный, однако в этом случае в траншеи заворачивают еще и металлические сваи. Применяют его на рыхлых почвах, которые отличаются повышенным уровнем промерзания. Самый популярный вариант – ленточный, который способен выдержать огромные нагрузки, при этом он может быть возведен без использования тяжелой техники – лишь при помощи лопаты, арматурной сетки и бетонного раствора. Такой тип фундамента подойдет для строительства частного дома лучше всего

Для начала тщательно определите периметр будущего дома и приступите к разметке территории, указав на месте его положение, принимая во внимание внутренние перегородки и стены

Сооружение ленточного фундамента под дом из бруса

Фото №4. Первый венец бруса укладывается на поперечные рейки, зазоры будут обеспечивать вентиляцию в доме.

Маркировать траншеи необходимо так, чтобы их ширина превышала ширину домашних стен на 10 см. На этапе рытья при необходимости создания подвала требуется вырыть яму и под него согласно тем размерам, которые вы бы хотели иметь. Закладывать фундамент нужно на глубину, которая превышает уровень промерзания почвы, стало быть, траншеи выкапываются не менее 60 см глубиной. Их дно заполните песчаной подушкой, слой которой равен 10 см, поверх нее кладется еще 10 см гравия или щебня. Песок должен быть увлажнен чистой водой и утрамбован, благодаря чему обеспечивается достаточная плотность основания, бетонный фундамент не будет проседать.

После этого организуется съемная опалубка, для создания которой нужно взять необрезные доски толщиной 2,5 см и сколотить из них ограждения, которые располагают по всему периметру фундамента, делая своеобразное вытягивание в высоту траншей (фото №1). При этом подняться доски должны будут выше уровня траншеи не менее чем на 40 см. Внешние и внутренние части опалубки для крепости нужно стянуть между собой при помощи доски, прибитой между ними. Внутри фундамента нужно уложить арматуру, которая позволит существенным образом усилить основание здания. В качестве арматуры можно будет использовать металлическую сетку или стальную проволоку (фото №3). Затем переходите к замешиванию бетонного раствора, которым вырытые траншеи и будут заполняться. Итак, для создания идеальной смеси возьмите 1 часть цемента марки M400, 3 части речного песка, 5 частей гравия и 200 г пластификатора. Все эти ингредиенты перемешиваются в бетономешалке, куда постепенно добавляется еще 13-14 литров воды.

Последующие венцы стыкуются между собой пазами или гребнями, которые расположены на верхних и нижних торцах бруса.

Хорошо вымешанный раствор должен напоминать консистенцию густоватой сметаны (фото №2). Его при помощи специального насоса для бетона направляют в траншею. Следите за тем, чтобы в структуре заливаемого бетона не образовывались воздушные пузырьки, для этого и для того, чтобы поверхность фундамента была ровной, нужно воспользоваться цементным вибратором. Неотвердевший раствор смачивается сверху водой. Это нужно, чтобы предотвратить очень быстрое затвердевание раствора. Для того чтобы он полностью высох и набрался прочности, строительную площадку нужно оставить в покое примерно на 1 месяц, после чего можно будет продолжить работы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: